Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев весной. Весенняя обрезка плодовых деревьев: как это делать

Весенняя обрезка плодовых деревьев, своевременная и правильная, − это вклад в развитие хорошего урожая, сохранение их здоровья и продление периода вегетации. Сложности в формировании деревьев нет никакой. Достаточно усвоить несколько принципов. Они применимы для плодовых культур, хотя есть некоторые различия в обрезке семечковой (груша, яблоня) и косточковой породы (слива, абрикос, вишня, персик). О них мы поговорим позже. А сейчас выявим стандартные положения к обрезке.

Принцип 1. В первые годы роста нашего молодого саженца мы формируем его скелет, путем выборочной обрезки или укорачивания годового прироста, способствуем развитию плодовых образований. Далее, по мере старения нашего дерева, выполняем постепенную замену существующих ветвей на новые. Аксиома: «Дерево живет, пока растет».

Принцип 2. Мы сами задаем направление роста. Обрезая плодовые деревья, направляем ветви туда, где есть свободное пространство, следим, чтобы побеги друг друга не затеняли, не скрещивались, не терлись, не росли внутрь нашей кроны. Такие отростки «отбраковываем», то есть срезаем. Сухие, подмерзшие и поврежденные также подлежат обрезке.

Принцип.3. Наша цель − выращивать урожай, а не дрова, поэтому следует ограничивать рост деревьев на участке, окончательно обрезая центральный проводник. Также укорачиваем все скелетные ветки. Высота дерева должна неизменно соответствовать размерам, при которых мы можем легко собрать плоды.

Принцип 4. Для завязи и формирования крупных плодов очень важно солнечное освещение. Дерево, развиваясь и наращивая все новые и новые ветки, затеняет само себя. Отсюда рост замедляется или прекращается, урожай мельчает или не завязывается. Основная задача здесь – прореживание. Нужно дать лучам солнца проникать сквозь крону.

Принцип 5. Не забываем о правилах соподчинения. В надземной части наиболее развитым и мощным должен быть ствол. Соответственно веточки второго порядка по толщине и по длине должны быть меньше ветвей первого порядка. Важно, чтобы центральный проводник был один и по высоте длиннее остальных побегов, конкуренция здесь недопустима. «Перетягивание одеяла» между конкурирующими вертикальными приростами приведет к раздвоению ствола. В месте раздвоения (рогатке) велика вероятность разлома, что может спровоцировать гибель дерева.

Теперь непосредственно об обрезке плодовых деревье. Нужно понимать, что и как мы будем удалять. У каждого дерева есть скелетная часть. Это непосредственно ствол и основные ветки, расположенные ярусами, по 3-4 на каждом уровне. Скелетные боковые ветки обычно формируются в процессе роста ствола. Нижний ярус скелетных веток молодого дерева может уже быть заложен на высоте 60-80 см от земли. Укорачивая главный проводник выше на 80-100 см от предыдущего яруса, мы способствуем возникновению боковых ответвлений нового яруса.

Все скелетные ветви располагаются под углом не меньше 45-55° по отношению к стволу. Если появляются вертикально направленные побеги, их обязательно удаляют, так как у таких отростков основной задачей является захват пространства, плодов они не дают.

На центральном побеге мы оставляем один из таких захватчиков как продолжение проводника.

Когда наше дерево станет высотой в 3-4 м, следует срезать верхушку на двух - трехлетнюю здоровую боковую ветвь.

Скелетные сильнорастущие ветки срезают тоже на одну из более слабых боковых ветвей. Это ограничит развитие в высоту.

На скелетных ветвях (первого порядка) находятся ветви полускелетные (второго порядка). Они также формируются путем укорачивания побега на несколько почек.

Причем срез выполняем непосредственно над почечкой.

При обрезке плодового дерева пенек не оставляем.

Обычно у любых годовых приростах, после среза верхушки, образуются 3-4 новых отростка.

На более толстых срезах старых ветвей можем получить гораздо большее количество.

Эти ответвления к концу сезона мы подвергаем осмотру. Самые отклоненные оставляем, приросты, располагающиеся под острым углом и вертикально верх, жирующие (волчки), направленные в крону дерева и пересекающиеся между собой удаляем.

Причем удаляем так, чтобы оставленный побег был как-бы продолжением основной ветки.

Данный прием обрезки плодового дерева еще называют «формированием в плоскости». Так формируют семечковые. У косточковых допускается большее загущение. Можно оставить 2-3 побега на скелетной части, при условии, что направлены они все в разные стороны.

Срезать отростки, впрочем, как другие ветки, нужно на кольцо, то есть в районе небольшого наплыва у основания.

Если ветвь растет под острым углом, этого кольца у нее нет.

Поэтому срез делаем так, чтобы внутренняя часть его выходила к основанию ветки, а наружная сформировала маленькое плечико. Тогда срезы хорошо заживают. Если оставить пенечек, то вскоре он начнет подгнивать и станет основным источником болезни. В этом месте портится древесина, и образуются дупла.

На отклоненных веточках формируются плодовые прутики. Они выглядят как небольшие ровные или кольчатые веточки до 30см длиной.

Они достаточно слабые, но именно на них будет основной урожай. Прореживание в кроне лишних «нахлебников» перенаправляет питание к этим веточкам.

Со временем наши плодушки под тяжестью сформированного урожая будут тянуться вниз еще больше. Когда угол отклонения будет ниже 90°,количество урожая начнет снижаться и ветка со временем начнет отмирать. Существует даже «срок годности» таких ветвей. У яблонь, например, он равен 4-7 годам. Здесь есть два решения, либо срезаем ветвь полностью, либо же проводим омоложение. Удаление производим, если рядом выросли более мощные ветви, а омоложение осуществляется путем среза нашей плодовой ветви на отросток, который растет под более острым углом. Он, получив основное питание, начнет расти и направит основную ветвь вверх.

Степень обрезки характеризуется по степени укорачивания ветвей как скелетных так и полускелетных. При сильной обрезке, наряду с прореживанием кроны, все приросты на дереве обрезают почти на половину, а иногда и более их длины, при средней – на треть, при слабой – до четверти или же вообще не укорачивают. К молодым саженцам плодовых деревьев применяют слабую или среднюю обрезку, сильная может оттянуть срок входа в плодоношение. При омоложении "старцев" учитывая их состояние, используют сильную обрезку или среднюю (умеренную). Следует осторожно применять сильную обрезку у косточковых, особенно, что касается толстых ветвей. Большие раны заживают плохо у данных пород, происходит сильное или долговременное камедетечение. От этого дерево может погибнуть. Но если все же требуется вырезать старую крупную ветвь, то лучше срезать ее на боковое разветвление − над боковой молодой веткой или достаточно хорошо развитой букетной веточкой.

Семечковые породы переносят сильную обрезку хорошо, наращивая новые приросты. Старайтесь не допускать глубокого старения ветвей. Это приводит к значительному снижению урожая.

Обрезку плодовых деревьев производим ранней весной, в промежутке, когда уже минуют сильные февральские морозы и до самого набухания почек. Зимнюю обрезку не рекомендую, есть риск растрескивания, подсыхания и подмерзания больших срезов.

Такие места зарастают достаточно плохо. Также при запоздалой обрезке, когда уже началось сокодвижение, происходит отчуждение питательных веществ.

Косточковые породы обрезают только при наступлении устойчивого тепла. У абрикос еще практикуют летнюю чеканку новых побегов. В мае − июне выбирают побеги длиной больше 20 см и срезают на них верхушки. Рослые побеги нужно укоротить на половину, а слабые – на треть или же на четверть длины. Результатом этого является появление из пазушных почек верхних листочков новых отростков второй волны роста. На этих приростах закладываются на следующий вегетативный период плодовые почки. Они цветут позднее чем букетные веточки, но в случае возвратных заморозков именно эти побеги, образовавшиеся после летней чеканки, сохраняют завязи плодов, и дерево в итоге даст обильный урожай.

И немного об уходе за срезами. Тонкие, до 1 см в диаметре, побеги убираем секатором. Более мощные ветви вырезают специальной изогнутой ножовкой или садовой пилой. После вырезки пилами на срезе остаются неровности, которые нужно тщательно зачистить ножом. После зачистки всю оголенную поверхность покрываем садовым варом.

Также хороший эффект дает глина, смешанная с коровяком 1:1. В этой смеси есть ростовые вещества способные усилить процесс деления камбия, что ускорит заживление ран.

Вот по таким принципам мы обрезаем свои плодовые деревья весной.

Обрезка — одна из важнейщих процедур по уходу за плодовыми деревьями. Эффективность проведенной обрезки может повыситься при систематическом и правильном уходе за почвой и при борьбе с вредителями и болезнями.

Формирующая обрезка. Как правило проводиться первые 3-4 года. Ее основной задачей является создание удобной для ухода, хорошо освещенной, прочной кроны, которая позволит ускорить начало периода цветения и плодоношения, повысить декоративность и урожай.

Омолаживающая обрезка. Можно восстановить затухающий рост старых деревьев, сохранить активность ростовых процессов, стимулировать закладку генеративных почек, а также восстановить декоративность и повысить урожайность. Проводиться такая обрезка после первых 2-3 урожаев.

Обрезка на снижение высоты и ограничение объема. Проводиться в основном для улучшения освещенности, а также повышения продуктивности. Является наиболее трудоемким видом обрезки.

Санитарная обрезка. Проводиться в случаи с запущенными растениями, которые не подвергались обрезке в течение длительного периода. В первую очередь производиться удаление поломанных и высохших ветвей, частей пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Затем переходим к омолаживающей обрезке и к ограничению размеров кроны.

Обрезка деревьев весной

Весной обрезка проводиться в конце февраля – в начале апреля. Но при этом погода может внести и свои коррективы, примерно на одну – полтора недели сокращая или растягивая этот срок.

Но, а если говорить о более точных сроках обрезки, то лучше всего ее проводить, когда растение находиться в состоянии покоя. При этом так же не забываем о соблюдении основного правила – обрезка производиться до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек.

Способы обрезки

Различают два способа обрезки: укорачивающаяся и прореживающаяся

Укорачивающаяся обрезка (подрезка) заключается в частичном удалении верхней части побегов и ветвей. Удаление от 1/5 до 1/4 части годичного прироста – слабое укорачивание, от 1/3 до 1/2 части — среднее, 1/2до 2/3 частей — сильное укорачивание.

Укорачивание ветвей на 2-3 летнюю древесину (удаление прироста 2-3 последних лет) называется омолаживанием или чеканкой, на 4-6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значительной части обрастающей древесины скелетных ветвей – сильным омоложением.

Техника обрезки

При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипика. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.

При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной в 1-2 см. Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или секаторам, а толстых садовой пилой.

При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва,так как в этом случаи площадь раны может увеличиться. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора, чтобы не мять ткани около среза должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части.

При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу, во избежании отрыва коры ниже среза, а заканчивают спиливанием сверху.

Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спилить на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности.

Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1: 0,3).

Обрезка яблони и груши, вступивших в плодоношение

В начале плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью.

Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4-4,5 м) и улучшить освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.

Молодые плодоносящие деревья обрезаем минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побеги.

У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения.

У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках (типа Коричного полосатого), боковой прирост длиной не более 30 см не обрезается.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15-18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, укорачиваем на 2-3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3-5 лет.

Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезаем на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервалами в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от величины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек. В результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение у которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования. Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Посадить сад – это только первый шаг к получению урожая. Чтобы он хорошо плодоносил и не болел, нужна обрезка фруктовых деревьев. Делают ее весной и осенью. Поговорим о весенней. Обрезка деревьев весной поможет вашему саду скорее пробудиться от зимней спячки. В это время года природа начинает обновляться. Но садоводам-любителям некогда любоваться окружающей их красотой. У них наступает самая горячая пора. Именно в этот период проводится большинство работ на приусадебном участке. Одной из таких подготовительных процедур является весенняя обрезка деревьев, о которой поговорим в нашей статье.

Сроки проведения обрезки

Оптимальным вариантом для проведения таких мероприятий считается ранняя весна. В это время ещё не началось движение сока внутри дерева, а само растение ещё спит. Правильным будет убедиться, что зимние морозы больше не вернутся и только после этого приступать к обрезанию веток. В противном случае существует риск, что с наступлением повторных холодов срезы послужат причиной болезни и даже гибели растения.

В некоторых регионах страны практикуется более поздняя весенняя обрезка деревьев. Процедуру проводят приблизительно в конце мая. Это делается для того, чтобы растения лучше переносили летний зной.

Цели весенней обрезки фруктовых деревьев

Деревья, как все живые существа на нашей планете, стремятся к продолжению своего рода. В естественных условиях это происходит за счёт семян. Обычно дикорастущие фруктовые деревья отличаются большими размерами, но маленькими размерами плода. Возможно, для размножения это хорошо, но садоводы высаживают деревья с целью получения урожая. Со временем была отмечена удивительная особенность, если удалять лишние ветки, дерево начинает лучше плодоносить и размер фруктов тоже становится заметно больше. С тех пор обрезке фруктовых деревьев стали придавать большое значение.

Инструменты для обрезки фруктовых деревьев

Обрезая растение, вы наносите ему травму. Поэтому очень важно подобрать вид и качество инструмента, который задействуете. От них зависит, быстро ли восстановится дерево.

Понадобятся:

садовый нож;
секатор;
ножовка.

Ветки рекомендуется обрезать ножом. Секатором легче, но он наносит больший вред: сильно сжимает древесину, и потом рана заживает дольше. Для того чтобы сад восстановился быстрее, срез должен быть ровным. Достичь этого возможно только садовым ножом.

Особенности обрезки фруктовых деревьев

Ранней весной начинается расчистка сада. Время роста всех фруктовых деревьев можно условно разделить на 3 основных периодов:

Период роста. После успешной посадки саженца на даче и его укоренения начинается период роста. В это время в первую очередь активно растет и формируется его крона и развивается корневая система. Внешне это выражается в росте вегетативных частей дерева: веток и листвы. Грубо говоря, формируется и укрепляется скелет будущего растения. В это время будущая жизнь и плодоношение зависит от формирования его кроны. Формирование производится с активным участием человека.
Период плодоношения. С окончанием периода активного роста у дерева начинают закладываться репродуктивные органы и части. Дерево вступает в период плодоношения. Оно продолжается согласно свойствам данного сорта. По истечении установленного срока у растения начинает постепенно угасать репродуктивная функция: медленно отмирают плодоносящие ветви, а вместо них начинают активно расти вегетативные части - так называемые, волчки. Это вертикально растущие и практически не плодоносящие побеги, вырастающие ближе к стволу из спящих почек. Именно в это время имеет смысл попробовать вырезать корневые черенки и подготовить их к весенней высадке. Прекращается укорачивание ветвей внутри кроны, вырезается центральный проводник, что ограничивает высоту дерева. В это время обрезка направлена на удержание размеров кроны.
Период усыхания. Последний в жизни дерева период, который постепенно сопровождается уменьшением плодоношения, а заканчивается гибелью наземной части. Очень активная обрезка, направленная на укорачивание скелетных ветвей, вырезание всех других многолетних ветвей может привести к развитию новых боковых плодоносящих побегов. В этот период надо активно заниматься подготовкой и выращиванием достойной замены растению. Следует помнить, что именно в это время начинается активный рост корневой поросли (отпрысков).

Приблизительно по такому принципу развиваются все фруктовые деревья в саду, значит, и обрезка должна быть соответствующей.

Схема обрезки фруктовых деревьев весной

Стандартно садоводы применяют такие главные правила срезания фруктовых деревьев:

Недопустимо обрезать центральный ствол у крупных культур, его обрезают только у карликовых сортов.
Необходимо обязательно срезать второстепенные ветви.
Ветки, которые в росте движутся во внутрь кроны, следует удалять.
Загущающие крону ветви (сильноразветвленные) - необходимо удалять.
Обязательно производится срез однолетних отростков – волчков.
В случае роста веток вниз – их также убирают.
Нужно срезать дикие побеги, растущие от подвоя.

Распространенные ошибки при обрезке фруктовых деревьев

не использовать для замазки срезов или ран на стволах садовый вар;
использовать масляную краску и остальные препараты для замазки не рекомендуется (доказано научно эти рекомендации ошибочны, мало того они серьезно могут навредить здоровью дерева);
нельзя раны и дупла зачищать механически «до здоровой древесины»; это ухудшит состояние дерева;
чтобы продлить жизнь дереву нельзя пломбировать дупла (цементировать или замазывать герметиком), сверлить дренажные отверстия;
во избежание слома дерева или его «удавления» нельзя стягивать треснувшие ветки и стволы хомутами, проволокой, тросами, и т.п.,
если плодов слишком много, и возникает опасность облома веток, ставить подпорки или растяжки не рекомендуется. Лучше, всего оборвать часть плодов, но если растяжки уже стоят, обязательно уберите их, после того, как плоды будут сорваны или опадут, в противном случае дерево «привыкнет» и без подпорок самостоятельно стоять уже не сможет.

Чем заменить весеннюю обрезку у фруктовых деревьев

Не всегда обязательно проводить обрезку фруктового дерева. Существует ряд способов ее заменить, например, ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве. Если в определенном участке ветка не требуется, а на ее месте уже находится хорошо заметная почка, из которой обязательно вырастет ветка, тогда следует ослепить ее, не ожидая начала роста. Также следует удалить находящиеся рядом дополнительные почки. При процессе формировки кроны молодых растений данный метод является эффективным. У старых деревьев обрезку обычно заменяют выломкой побегов, а делать это лучше впервые летние дни, ведь побеги пока еще короткие, не одеревеневшие.

Обрезка плодовых деревьев весной

формирование кроны;
стимуляция образования плодоносящих побегов.

Наиболее пристальное внимание садоводы уделяют излюбленной плодовой культуре - яблоне . Обрезку дерева проводят практически в течение всей его жизни на садовом участке, но в разные возрастные периоды плодовой культуры способ проведения и назначение этого мероприятия отличаются.

Формирование остова кроны молодых яблонь

Проводить обрезку молодых яблонь следует в теплые мартовские дни по осевшему снегу. Продолжить эту работу можно и после того, как земля освободится от снега, но еще не раскиснет, как говорят садоводы, "по черепку". Позднее, в начале апреля, происходит пробуждение почек, и к этому времени формирование кроны молодого дерева должно быть закончено, чтобы не спровоцировать задержку весеннего развития.

"Однолетки"

Уже в первую весну после посадки яблоньки нужно сделать обрезку, независимо от того, было ли высажено деревце прошлой весной или осенью. Первая обрезка в первую очередь необходима для:

устранения диспропорции между развитием корневой системы и надземной части. (Этот дисбаланс возник в момент пересаживания, когда корни были укорочены, а надземная часть осталась неизменной);
формирования остова кроны.

Если саженец был однолетним, то, вероятнее всего, он не имеет боковых побегов . В этом случае его обрезают на высоте от 0.8 до 1 м. от земли. Благодаря этому уже в текущем сезоне пойдут боковые побеги, и на следующий год можно будет приступить к формированию кроны.

Если боковые побеги уже имеются , то те из них, которые находятся на высоте до 50–70 см., необходимо удалить. Оставшиеся выше этого уровня следует отсортировать: избавиться от тех, которые образуют с главным стеблем острый угол, и укоротить остальные (на 3–5-ю почку от основания побега). Верхнюю часть ствола (проводник) также надо укоротить. При этом нужно проследить, чтобы он оставался длиннее боковых ветвей на 15–20 см. Именно поэтому этот главный побег называют лидером.

НА ФОТО: Метод центрального проводника (лидера). Курсивом указаны ветви, которые должны быть обрезаны
А. Саженец сразу после посадки. В. Первый ярус скелетных ветвей и центрирование лидера (центрального проводника). С. Первый ярус ветвей устанавливается в желаемой позиции (на рисунке под углом 45°), начинается корректировка второго яруса. D и E . Ветви развиваются на третий и последующие года в пространстве вокруг центрального проводника. Обрезаются только ослабленные и поломанные ветви.

Растущие почти вертикально вверх под острым углом к главному стволу ветки удаляют по причине того, что они впоследствии затеняют центральную часть кроны и чаще всего обламываются под тяжестью плодов. В тех случаях, когда садоводу все же необходимо сохранить эти ветви, нужно сделать так, чтобы они росли почти горизонтально по отношению к поверхности земли. Сделать это можно несколькими способами:

оттянуть веревками, привязанными с одной стороны к ветке, с другой - к вбитым с землю крючьям или собственно к стволу дерева;
поместить деревянную распорку или подходящий по размеру камушек в угол между боковым побегом и главным стволом.

НА ФОТО: Растяжка молодых деревьев методом распорки

"Двулетки"

Принцип обрезки двухлетнего саженца - тот же самый. Это молодое деревце состоит, как правило, из главного стебля и нескольких боковых ответвлений. Три - пять самых толстых веточек, растущих под широким углом к центральному стволу, нужно оставить. В будущем, это будут главные ветви яблони. Все другие побеги полностью вырезают. Те, что оставлены, нужно укоротить с соблюдением следующей иерархии:

нижним побегам оставить длину до 30 см.;
находящиеся выше ветки каждого следующего яруса должны быть чуть короче предыдущего;
лидер должен быть длиннее на 15–20 см. верхушек боковых побегов самого верхнего яруса.

НА ФОТО: Если для двухлетнего саженца обрезка обязательна, то трехлетнему дереву она необходима только при сильном загущении ветвей

В следующие 3–5 лет подрезка не требуется, за исключением случаев, когда нужно удалить надломленные и больные ветки. Если дерево растет слишком интенсивно, центральный побег вытягивается так быстро, что между боковыми ярусами образуется слишком большой промежуток. В этом случае целесообразно укорачивать проводник, не забывая о том, что он должен оставаться лидером, т.е. располагаться выше окончаний боковых веток. В остальном же укорочение побегов в этот период проводить категорически не рекомендуется, так как это может лишь замедлить время наступление плодоношения.

Обрезка плодоносящих деревьев

Взрослое плодоносящее дерево также необходимо регулярно подрезать. Это делается чтобы:

обеспечить доступ света в центральную часть кроны;
стимулировать рост побегов;
снизить высоту дерева и сформировать удобную для обработки компактную крону.

Взрослые плодоносящие яблони, в отличие от молодых деревьев, можно обрезать в период цветения и спустя неделю после него. А вырезку крупных ветвей и обрезку проводника с целью снижения кроны рекомендуется делать именно во время цветения и его окончания .

Существует два приема обрезки взрослых деревьев: прореживание и укорачивание. В первом случае ветви удаляются полностью, чтобы не осталось пенька, выступающего на проводнике. Во втором – срезается часть ветки. И в том и другом случае следует придерживаться правила: удалять и подрезать сначала крупные ветви, а затем те, что помельче. Это связано с тем, что после удаления крупных ветвей станет понятно, нужно ли убирать более мелкие. Кроме того, для здоровья дерева предпочтительнее, когда делается один большой срез, нежели несколько более мелких.

Прореживание

Обрезку начинают с прореживания, открывая центральную часть кроны. Для этого на выбранной высоте, над одной из ветвей спиливают центральный ствол–проводник со всеми его боковыми разветвлениями. Эта процедура, во-первых, открывает доступ солнечных лучей к внутренней части кроны, во-вторых, снижает высоту дерева.

Затем, по направлению сверху вниз начинают вырезать лишние ветки: сухие и поврежденные, одну из перекрещивающихся или трущихся между собой, с направлением роста внутрь кроны.

После этого переходят в наиболее загущенные части кроны.

Таким образом, главная функция прореживания - улучшение доступа света внутрь кроны. Благодаря этому плоды будут развиваться равномерно по всей кроне, а не сосредотачиваться на периферии, отчего под их тяжестью ветки могут обломиться. Кроме того, яблоки будут крепче держаться на плодоножках, не осыпаясь при первом ветре, а беспрепятственно проникающие к ним солнечные лучи будут способствовать улучшению вкусовых качеств. Вторым преимуществом прореживания является то, что доступ света будет стимулировать закладку цветочных почек, а это уже залог хорошего урожая в будущем году.

Как правильно вырезать ветви?

Главное правило заключается в том, что при удалении веток не должно оставаться торчащих пеньков. Они впоследствии загнивают, отламываются, и на их месте образуется дупло. Нельзя срезать ветку и вплотную к стволу: тогда образуется слишком большая рана, которая может привести к разрушению ствола внутрь. Правильный срез боковой ветви должен проходить по кольцу наплыва - круговому утолщению в основании ветки.

Крупные ветви удобнее спиливать ножовкой с мелкими зубьями , приставляя инструмент не сверху, а снизу. Чтобы при отламывании отпиленной ветки не содрать кору со ствола, после надпиливания снизу, нужно пилить сверху. При отпиливании толстой ветки она может отломиться ближе к стволу, чем это нужно или даже выломать его часть. Чтобы этого не произошло, пилят, сначала оставляя длинный пенек, а уж потом его подравнивают по границе наплыва. Мелкие ветки удаляют садовым секатором. Также вместо ножовки допустимо использование крупного садового секатора как на видео ниже.

После обрезки все раны следует обмазать садовым варом или краской. Если ветки были погибшими, то делается это сразу. В случае обрезки живых ветвей краской замазывать срезы лучше через день, когда их поверхность чуть подсохнет. В этом случае краска будет лучше держаться и защищать рану от проникновения вредных микроорганизмов и влаги.

Укорачивание веток

По завершению прореживания, пора приступать к укорочению веток и однолетних побегов. Эта мера способствует:

Усилению питания оставшихся почек.
Образованию новых побегов.
Улучшению освещенности в кроне.

Ветки обрезаются строго в месте разветвления. Однолетние неветвящиеся побеги обрезают наискосок над почкой так, чтобы поверхность среза была параллельно оси, проведенной от верхушки к основанию почки.

При этом, как обычно, следует соблюдать ярусную иерархию: побеги каждого вышерастущего яруса должны быть выше побеговнижележащих ярусов. Побег–лидер всегда должен быть длиннее, чем ответвляющиеся от него стебли. Слишком густые кроны прореживают за два-три года, чтобы от большого количества ран яблоня не заболела. Затем следует ежегодно проводить поддерживающую обрезку. В итоге, после обрезки и укорачивания, должна получиться крона, через которую, как говорят в народе, может зимой пролететь воробей, т.е. ветви должны располагаться достаточно свободно.

Перед началом обрезки нужно мысленно представить себе план действий: какие ветви нужно будет убрать, какие укоротить. Только затем следует непосредственно начинать работать ножовкой и секатором, внося коррективы по мере того, как становятся заметны результаты обрезки. Укорачивание побегов необходимо завершить до того, как почки тронутся в рост. У яблонь в средней полосе России это происходит обычно в начале апреля. Удалить крупные ошибочно оставленные многолетние побеги можно будет и летом, когда распустится зелень и станет хорошо заметно, какие ветки создают затенение.

Снижение кроны

Что же касается кроны, то следует сказать, что систематическую обрезку верхней ее части следует производить регулярно, с шестого - восьмого года после высаживания дерева в сад. Это способствует улучшению качества плодов (вследствие свободного доступа к ним солнечных лучей), образованию компактной кроны, удобной для сбора урожая и для обработки.

Несмотря на систематическую обрезку верхушки, в возрасте примерно двадцати - двадцати пяти лет следует сделать более значительное снижение кроны. Техника и порядок проведения этой работы следующие:

Выпилить верхушку ствола с одной или двумя мощными боковыми ветвями первого порядка (отходящих непосредственно от ствола). Сделать это нужно на высоте 2– 2.5 метра.
Произвести укорочение верхних оставшихся ветвей на том же уровне.

В результате этого агротехнического мероприятия открывается доступ для солнечных лучей в центральную часть кроны. Но вместе с тем, в рост пускается множество побегов, которые образуют «щетку» над спиленной частью. Эти побеги называют волчками, и их необходимо будет вовремя удалить. В противном случае они образуют такие густые заросли, которые еще сильнее будут препятствовать доступу света в крону, чем до удаления верхушки.

Удаление волчков также следует произвести грамотно: сразу все их обрезать нельзя. Большое количество ран, пусть и мелких, может нанести дереву вред. Поэтому следует сделать это в два-три приема. Поначалу обрезаются наиболее толстые, растущие вертикально. А вот часть волчков, расположенных более горизонтально, напротив, желательно оставить. Эти побеги способны быстро переключиться на плодоношение, которое еще усилится после обрезки расположенных выше волчков. Оставшиеся волчки нужно еще сильнее отогнуть до горизонтального (можно даже чуть ниже) уровня. Как это сделать, уже было сказано выше.

Вырезать волчки достаточно неудобно. Существует один способ, облегчающий эту работу – выламывание. Для этого нужно взять палку и привязать к ней заточенный с внутренней стороны крюк. Этим инструментом нужно захватить волчок у основания и резким рывком на себя выломать его. Проделывать эту работу следует в конце мая – начале лета, когда побеги еще не одревеснели.

Омоложение старых яблонь

Иногда садоводы не спешат избавляться от старых яблонь по какой-либо причине, например, если это ценный сорт, заменить который нечем. Увеличить урожайность такой старой яблони можно с помощью омоложения - особой техники обрезки. Действия производятся те же самые и по тем же правилам, как при прореживании кроны, только удалять нужно максимальное количество ветвей. При этом следует укорачивать ветви не меньше, чем на две трети их длины. Как и при осветлении кроны, в рост пускается множество волчков. Их также нужно удалять, оставляя растущие более полого, дополнительно оттягивая их. Эти побеги в течение двух-трех лет подряд следует сильно укоротить, чтобы стимулировать плодоношение.

При омолаживающей обрезке обязательно нужно оставлять нетронутой в течение 2–3 лет одну скелетную ветвь. Листья, растущие на ней, будут интенсивно фотосинтезировать, снабжая питательными веществами все дерево до тех пор, пока из оставленных волчков не разовьется новая полноценная крона.

Еще одно правило, о котором должны помнить садоводы: обрезку можно делать только здоровым деревьям. У ослабленных деревьев раны заживают медленно, существует большой риск из заражения. В итоге дерево может зачахнуть и погибнуть.

Нужно ли обрезать вишню и сливу?

Бытует мнение, что вишня и слива хуже переносят обрезку. Это не совсем так. Речь идет только о больных и ослабленных растениях. В результате обрезки в их древесине могут возникнуть очаги камедетечения, что может привести к отмиранию побегов и ослаблению дерева. Поэтому для таких экземпляров следует ограничиться лишь обрезкой сильно загущающих крону веток.