Ла-Гранха расположена в 15 км от Пальмы, и это красивый особняк десятого века, в окружении пышной растительности, прекрасных садов и природных фонтанах.
Это possessió (усадьба), известная со времен Римской империи. В 1239 году, граф Нуньо Sanz пожертвовал недвижимость цистерцианским монахам, а с 1447 стал частным домом. В свое время на это поместье работало до 100 человек, которые занимались сельскохозяйством, ремеслинечесвтом, итд. Посетители приезжают сегодня главным образом посмотреть на сельские традтции Майорки, демонстрации кружев, вышивки и прядения, и дегустации сыров, вина, колбасы, пончиков и рисового торта.
Самый простой способ добраться до Лa Гранха это на машине или автобусе.
Ремесленные шоу и музыкальные и танцевальные спектакли проходят по средам и пятницам с 3:30-5:00 вечера.
В ресторане Ла Гранха подают обед весь день, также sopes mallorquines (Майоркинские супы), и есть закусочная / столовая. Вы также можете устроить пикник на различных оборудованных террасах.
Народная музыка и танцы
Fashioned из дерева и шкур, Майорке инструменты включают в себя xeremia (волынка), fabiol (флейта), Таборино и гитара. Типичные известные танцы “Болеро” (18 век), Ла-Хота (с восточной Майорка), Фанданго, и Copeo Mateixa. Многие импровизированные танцы в сопровождении только ударных инструментов; более организованной ансамбль выступит на официальных мероприятиях.
ГАСТРОНОМИЯ
Одна из сильных сторон визита в Ла-Гранха это шанс попробовать типичные Майоркинские приготовления – buñuelos, из смеси картофельной муки и выпечки с различными джемами, рисовый хлеб, sobrasada, сыр, Palo (ликер) и hierbas (ликер).
Рисовый хлеб был популярен на Майорке в течение многих лет и является частью сельских семьей чтобы прожить зимы на Майорке..
Все это вам предлагается попробовать и продаются в магазине.
Топ 10 Ла Гранхи
1 Сад
2 Апартаменты хозяинов
3 Столовая
4 Лоджия
5 Мастерские
6 Подвалы
7 Комнната пыток
8 Капелла
9 передний двор
10 исполнения
Дом и прилегающая территория
Сады
Посевные площади очень богаты, в том числе каменные террасированые сады, ботанические сады, пруд с водометным фонтаном и великолепным 1000-летним тисом. Вы все еще можете увидеть некоторые каналов, которые был использованы для орошения.
Апартаменты хозяинов
Эти номера сохранили опечаток благородной жизни бывших жителей дома. Особо следует отметить шторы в главном зале из roba de llenguës; старые медицинские инструменты, а также антикварные игрушки в игровой комнате.
Столовая
Главной достопримечательностью здесь является умно построеный стол, которая удваивает как бильярдный стол.
При повороте рукоятки, высота может регулироваться для обеих целей. Посуда и изделия из стекла, из разных эпох, являются оригинальными, также как и плитка в доме.
Лоджия
Красивая архитектурная достопримечательность дома. В жаркие летние дни легкий бриз делает это место идеальных укрытием от жары а в другие времена года предоставляет очаровательный вид на просторы. Это крыльцо, как галерея, что необычно на Майорке, это место для всеобщего отдыха.
Подвалы
Сыры изготавливались в подвалах, с использованием молока коров, овец и коз.
Тесто месилась с использованием каменой мельницы, из чего потом делалось все виды макаронных изделий, супов и других блюд.
Молочные продукты, масло, вино и хлеб хранились здесь.
“Камера пыток”
Комната показывает типичные орудия – в том числе железные клетки и стойки – использованые против евреев и других не-христиан и еретиков или подозреваемых ведьм в период испанской инквизиции с 15-17-веков.
Капелла
Запрестольный образ, с его прекрасной украшенной аркой, в стиле барокко; алтарь довольно готическое создание, серебристо-крылатые ангелы. Также обратите внимание на оригинальную напольную плитку.
Внешний двор
Величественные пространства перед особняком где растут четыре больших каштанов, которым около 150 лет. Здесь Вы можете отдохнуть в тени, наблюдая за мастерами в процессе работы: отбор региональных вин, ликеров, соков, джемов, sobrassadas (местный вид мясных изделий), сыр, рис, хлеб и bunyolas (булочки из картофельной муки).
Исполнения
Традиционная музыка и народные танцы проходят по средам и пятницам.
Мастерские
Лабиринт комнат который идут вниз включает в себя подземную сердце дома. Недвижимость была самодостаточной, с собственной маслянной мельницы, жестянщиками, ликероводочной, деревообрабатывающим цехом, вышивальщицами и многое другое.
Алькудия - Пещера Кампанет - мыс Пинар
19 сентября. Усадьба Ла Гранха - Дея - Вальдемосса - Сойер (Сольер)
Часть 2 - Усадьба Ла Гранха - Вальдемосса - Сольер. Самый насыщенный маршрут!
- Сольер (старинный трамвай) - Пальма де Майорка
- Заповедник де Галацо (La Reserva Puig de Galatzo Parc de Natura).
День общения с природой!
Сегодня у меня в планах то, что мы не успели осуществить в нашу прошлогоднюю поездку.
Первый пункт нашей программы - Усадьба Ла Гранха (La Granja). По навигатору ехали до окружной дороги вокруг столицы - Пальма-де-Майорки, затем свернули на городок Esporles, рядом с которым и располагается Усадьба Ла Гранха. Указатели на усадьбу там везде присутствуют, так что нашли её достаточно быстро. Чуть ниже усадьбы организована достаточно большая парковка, мы приехали раненько, и потому мест было полно.
Это место было известно ещё с X - XII вв, когда на месте нынешней усадьбы находился хутор Альпич. Он был известен своими чистыми родниковыми водами. Источник усадьбы имел очень важное значение для близлежащих поселений. Его струя поднимается на 10 метров от земли. Усадьба Ла Гранха в разные времена принадлежала и графам и монахам. С 1960 года в ней открыт музей. Здесь можно насладиться чистым воздухом, прогуляться по лесу, в каждом уголочке которого течёт свой водопадик, узнать быт местных жителей и ремесленников, а также их богатых хозяев. Здесь много разной живности: козы, ослики, лошади, курицы и петухи и прочие.
Посещение усадьбы на 4-х обошлось в 34,6 евро. А неспешная прогулка по Ла Гранха заняла у нас порядка двух часов.
Летняя ванная комната (XVIII в) на свежем воздухе с устроенным снаружи стоком, который теперь весь порос мхом
Дочка так увлеклась фотографированием в усадьбе, что по её фото можно составить самый полный иллюстрированный буклет. Она не обошла вниманием ни один интерьер, ни один экспонат! :)
Ниже приведу фотографии без комментариев. Вперемешку - её и мои.
На самом деле можно бесконечно размещать фотографии, но лучше всё увидеть самим.
Очень интересно было посмотреть маслобойню и винодельню:
Дальше идут бесконечные мастерские: столярная, сапожная, ювелирная, литейная, ткацкая и так далее. Многое можно потрогать руками, чем активно и занимались наши детки.
Мы на время вырвались на улицу и совершили небольшую прогулку.
Вернулись в дом, и практически сразу попали в тюрьму и комнату пыток. Свет в помещениях сильно приглушён и повсюду раздается музыка в виде людских стонов.
Постепенно наша прогулка подходила к концу. Мы вышли во внутренний дворик, где стояло много бочек с краниками и стаканчиками для дегустации. Честно признаюсь, мы с Пашей себе тоже позволили по «чуть-чуть».
Надолго пропали в маленьком магазинчике при входе. Здесь предлагают товары собственного производства: вина, варенья, колбасы и сыры. А также пекут вкуснейшие картофельные пончики. Хорошо, что мы попали на эту дегустацию, ведь в следующий раз мы поедим совсем не скоро.
Держим путь к следующему пункту нашего маршрута - Вальдемоссе. Вальдемосса (Valldemossa) знаменита своим картезианским монастырём Ла Картуха, в котором провели одну из своих зим Жорж Санд и Шопен. Практически всё в этом городке посвящено именно этой теме.
Въехав в город, сразу увидели парковки по левую руку. Но все они были заняты туристическими автобусами и машинами. Нам пришлось свернуть на ближайшем перекрёстке и сделать небольшой круг по кварталу, и удача нам улыбнулась в виде двух свободных мест друг за другом. В одиночку там было бы сложно припарковаться, но мы работали в тандеме, упёршись бампер в бампер друг другу.
Монастырь Вальдемоссы видно сразу при въезде в город. Потому мы быстро сориентировались, в каком направлении нам идти. На улицах города было довольно-таки много народа, видимо мы попали как раз в самый пик приезда организованных экскурсий. Все кафешки и ресторанчики были заняты.
В кассе при монастыре можно было приобрести комбинированные билеты: посещение городского музея, расположенного в некоторых помещения монастыря; Кельи №2 - Музей Шопена и Санд; осмотр дворца короля Санчо. Билеты были ещё какие-то хитрые групповые, вообщем, мы заплатили по 7 евро за четверых взрослых, и все дети пошли бесплатно.
Монастырь Ла Картуха (Real Cartuja de Valldemossa) был основан в 1399 году монахами-картезианцами, которые проживали в нём до 1835 года. В этот год, в следствие принятого тогда нового закона о десамортизации, весь монастырь перешёл в частные руки. Исключением стала лишь церковь. Монашеские кельи и другие помещения были разделены между новыми собственниками. Кельи до сих пор находятся в частной собственности. А зиму 1838-1839 гг здесь в этих кельях жили и работали Шопен и Жорж Санд.
Осмотр мы начали с церкви.
Затем заглянули в старинную аптеку картезианцев, основанную монахами в начале XVII века. На выходе, в холле, нас встретила знаменитая парочка:
Следом идёт келья настоятеля монастыря, а далее следует шикарная библиотека. Она, кстати, являлась местом собрания монахов, которым разрешалось общаться лишь полчаса один раз в неделю.
Из каждого помещения есть выход в свой небольшой садик с шикарным видом. Все садики по-разному устроены.
В Келье №2 устроен музей знаменитостей.
Затем начинается городской музей Вальдемоссы, с различными выставками, в том числе здесь расположена старинная типография.
И тут мы набредаем ещё на одну келью Шопена и Санд - №4. Показываем наши билеты, но нас туда не пускают. Оказывается в это помещение надо покупать отдельно билет за 3 евро. Деньги небольшие, но мы, посчитав это не совсем честным подходом, решили туда не ходить. Основным экспонатом этой кельи является рояль Шопена.
Покинув здание монастыря, мы вышли во дворик, откуда попали во Дворец короля Санчо.
Этот дворец для своего сына Санчо, построил первый король Майорки Хайме II.
Обедать мы решили в Дее. В Дею - знаменитый посёлок художников, я очень хотела попасть, разглядывая многочисленные фото побывавших там туристов. Из Вальдемоссы дорога начинает виться вдоль побережья: то тут, то там, открывая умопомрачительные виды. Серпантинчик крутоват, остановиться и пофотографировать опять не представляется возможным. И вот уже за очередным поворотом появляются домики, рассыпанные у подножия высокого холма и взбирающиеся наверх улочки. Венчает всю эту красоту церковь. Выглядит всё это романтично и очень красиво. Но нам опять приходиться довольствоваться только видом из окна автомобиля. Те случайных два места, на которых можно было остановиться, предназначено максимум для одной машины, а наш экипаж состоит из двух. Расстроенная невозможностью запечатлеть эту красоты со стороны, я ещё не теряю надежды увидеть всё вживую. Но! Вот они издержки путешествия большой компанией. Мы проезжаем те пару малюсеньких парковок вдоль дороги - ни одного места! Мы начинаем выезжать из города, а парковок всё нет. Один раз промелькнуло освобождающееся одно место, но если я туда встану, у меня нет уверенности, что наша вторая машина вообще что-то найдёт, вплоть до конца города. Дея осталась позади, так далеко, что теперь, даже найдя парковку, мы понимаем, что вернуться туда с детьми пешком не хватит сил. А там ещё в горку и путь обратно. Честно, сидела на этой парковке, и чуть не плакала от расстройства - проделать сюда такой путь! И ничего не увидеть:(Нет слов! Но видно, всё-таки судьба нам снова вернуться на Майорку;)
Выехав с этой никому не нужной парковки мы сразу наткнулись на вывеску на рестораны. Она гласила, что всего через каких-то 2 км мы попадём в ресторан с красивым видом. Мы начали спускаться в Cala de Deia по очень узкой просёлочной дороге. Две машины тут не разъедутся никак, приходилось постоянно сдавать задом, кого-то пропуская, все повороты слепые. В общем спуск оказался затяжным, а цели всё так и не было видно. Посоветовавшись со вторым экипажем, мы решили поворачивать обратно. Разворачивались мы на каком-то утёсе весьма экстремально. Поднялись вверх на дорогу. Чувство голода у всех начинало превозобладать над всеми остальными желаниями. И мы решили, что зарулим в первый попавшийся на пути ресторан.
Антиреклама ресторана. Вдруг на какой-то большой развилке нам снова попадается указатель на ресторан. И метров-то там совсем немного указано до него. Сворачиваем. Узкий серпантин начинает нас закручивать вниз, по дороге периодически попадаются исключительно заброшенные строения, ржавые указатели и так далее. Дорога почему-то напрягла сразу, но в этот раз мы решили идти до конца. Спускались мы минут 20. В рации постоянно слышались комментарии обоих экипажей, о том, куда же нас занесло на этот раз… Через две три пути я сказала фразу, которая оказалась пророческой. «Если бы у меня здесь был ресторан, я бы выставляла любой заоблачный ценник, так как у спустившегося сюда, уже ни сил, ни выбора на что-то другое не остаётся». Но вот долгожданная парковка. Проходим чуть вперёд до ресторана. При входе висит меню. Комплексное, состоящие из трёх блюд, и цена - 60 евро и 75 евро. Но мы всё-таки проходим внутрь и просим посмотреть у официантки более подробное меню, она пожимает плечами и говорит: «Ну, там же всё написано: только комплексный обед за 60 евро на человека без вина и 75 с вином». Мы перемножили 60 хотя бы на четверых взрослых и нам эта цифра жутко не понравилась. А виды с уличной террасы того ресторана открывались ну просто изумительные!
Вывод: если вы Рокфеллер и экстремал, вам туда дорога. Если вы не хотите так «попасть» как мы. Не сворачивайте по последнему перед дорогой на Сольер указателю на ресторан.
Пропущенная Дея, голодные все - настроение на нуле. Въезжаем в Сольер по трассе С-710, сворачиваем за угол, и просто приземляемся на парковке у ресторана. Было уже всё равно, как он выглядит и чем тут кормят. Ресторан просто назывался «Ресторан». А накормили нас тут, в принципе, быстро, недурственно и недорого.
Маойрка. Сельскими тропами – Ла Гранха, Вальдемосса, Дейя.
Прекрасный остров Майорка, но для непоседливых – сущая беда! Лениво валяться на пляже, выключив голову, получалось не очень. Столько всего хотелось увидеть!
Хорошо,что удалось заставить себя забыть о пеших походах… А так мечтала пройтись по горным тропам! Особенно от Дейи до Сольера: не слишком сложно, но чрезвычайно живописно…
Уже на второй день, прокатившись до Ла Гранхи, поняла, что для первого раза (кто бы знал, будет ли второй…) лучше обойтись стандартными туристическими маршрутами, иначе море и пляж не увижу совсем. Нет, я очень люблю метнуться куда-нибудь в неизведанное, но быть на Майорке и не съездить в Вальдемоссу, к примеру?
Неоднократно проверено, что и в «истоптанных» миллионами ног местах можно обнаружить что-то «своё», только тебе открывающееся.
Почему-то меньше всего мне хотелось ехать в Ла Гранху - средневековую усадьбу, основанную в ХІII веке наместником арагонского короля Хайме I, в настоящее время «являющуюся самым богатым этнографическим музеем Майорки». Не тянет меня в этнографические музеи и все тут!
Впрочем, многочисленные источники уверяли, что усадьба утопает в роскошной зелени, и «на территории есть и природные водопады, и фонтаны с огромными карпами. Обитают тут типичные домашние животные (лошади, поросята черных и розовых пород, птицы разных видов и оперений)».
Вот зелень это уже хорошо… Да и от столицы всего 17 километров – самое то для «разминки», для того, чтоб «опробовать» междугородние автобусы, разузнать, что и как в транспортном терминале Пальмы.
А еще в усадьбе обещали накормить пончиками с апельсиновым джемом! Моим любимым!
Окончательно убедил поехать все же в Ла Гранху рассказ о том, что где-то на тропинках ее парка на автора (даму) буквально свалился откуда-то сверху козёл))). Сразу вспомнились прошлогодние мои «попутчики» на Родосе, там представителей хитрющего этого племени было предостаточно, и однажды нечто подобное произошло и со мной. Отчего бы и не повторить?)))
Забегая вперед, скажу, что не случилось, никаких вольногуляющих козлов в Ла Гранхе (как и в других частях острова) мне не встретилось. Козлы, козы и козлята в поместье были, но обитали в вольере, удрать из которого сложно. Какая-то там мини-горка у них имелась, может иногда они с нее и падали (хотя вряд ли), но свалиться НА кого-то точно не могли)). На парковых дорожках, особенно тех, которые на самой горе, старательно в кусты всматривалась – ни одной козлиной физиономии, ни даже хруста веточек или шума осыпающихся камней! Расстроилась!
Немного о том, как добраться до усадьбы. (Хотя уже писано не весть сколько раз, но все же). До Пальмы от «моей» Кан-Пастильи - на городском сине-белом автобусе EMT (www.emtpalma.es – дельный сайт, всё есть: маршруты, остановки – наиподробнейшим образом), №№15, 30, остановка Plaza España. Пройдя чуть вперед, справа увидите вход в подземный терминал Estació Intermodal (всем хорош, но вот духотища там страшенная!). Если собираетесь кататься на городских автобусах часто, имеет смысл купить в магазинчике TABACCO карточку на 10 поездок tarjeta para bus, одна поездка по ней обходится в 1 еврик, вместо полутора, если платить каждый раз водителю.
В терминале на табло смотрим, от какой платформы отправляется автобус №200 до Estellencs, билет покупается у водителя. В городке Эспорлес, автобус всех высаживает, и нужно перейти (с тем же билетом) в другой, который уже стоит чуть впереди. Эспорлес, кстати, показался очень симпатичным. От Эспорлеса до Ла Гранхи минут десять. Слева, на подъездной дорожке к усадьбе, большой стенд, оповещающий, что вы на месте. Мне здорово повезло, что я тот стенд углядела, т.к. несмотря на то, что водителю про Ла Гранху сказала, он увлеченно беседовал с каким-то дедулей, и промчался мимо. Пришлось минут пять возвращаться, топая по шоссе.
Благо идти приятно: горы, тишина (собственно, вся дорога от Пальмы очень красивая).
Усадьба и в самом деле утопает в зелени, но никак не ожидала встретить здесь липы. Таких огромных не видала никогда: Ла Гранха благоухала липовым цветом! Думаю, теперь всегда этот аромат будет напоминать мне о ней.
«Птицы разных видов и оперений» что-то у меня не отложились)), т.е. бродили какие-то куры-индюки, но так чтоб сильно поразили «опереньями» - не скажу))).
С «поросятами черных и розовых пород» - аналогично!
Вот белая лошадка и пони, которые потом участвовали в дающемся тут несколько раз в день представлении, были славными.
Очень понравился центральный двор в узорной тени высоченных платанов. Кстати именно в нем, слева от входа в патио главного дома, под навесом, находятся небольшие бочонки с дегустационными винами. Я их не сразу заметила (народу было очень мало, никто в очередь к краникам не стоял))). Уже даже решила, что попала в неудачный день и сегодня «не наливают»… Обидно-то как! (Это при том, что в обычной жизни я вообще «не употребляю»). Ведь «уплочено» (входит в билет), и к тому же налопалась от души и колбас, и сыров, и вожделенных пончиков с апельсиновым джемом. Хотелось пить! Конечно, вино, тем более сладкий мускатель, это никак не вода, но все же лучше, чем ничего. А красное сухое (второе из двух предлагавшихся) – очень неплохо жажду утоляет.
Ла Гранха когда-то могла существовать в абсолютно автономном режиме – тут производилось все, что нужно для жизни. Пройдясь по нижним этажам дома, можно в этом убедиться: ткацкие станки, прялки, комната для окраски пряжи, швейные и кожевенные мастерские и т.д. и т.п. Даже динамо-машина собственная имелась. Наверное, кому-то нравится все это рассматривать. Я бы и так поверила, без «наглядных пособий»))).
В автономности были и минусы – хозяйкам дома просто незачем было куда-то ехать. Последним желанием одной из них было … увидеть море!.. Поездки развлекательные - только для мужчин. Сразу вспомнила процитированную когда-то гидом в Андалусии испанскую поговорку: «Женщину и вино прячь в подвал»…
Нет, жилось-то здесь дамам, наверное, неплохо: господские комнаты и галереи удобны и красивы. Не сказать, чтоб роскошны - ну так это и не королевский дворец – но с таким вкусом все обставлено-оформлено! Всюду множество приятных мелочей, которые и создают уют и атмосферу дома.
Пожила бы и я здесь месяцок с удовольствием! Если бы не ванная))). Ох, страшноватенькая! Хотя прекрасно понимаю, что наличие в доме ванной в те времена уже великое благо. Но вот стародавние хамамы выглядят и сейчас прекрасно, а европейская ванная – увы. Приспособление для сушки волос и вовсе смахивало на орудие пытки. А уж корсеты и чулки! Смотрела на свисающие с края ванны чулочки, и благодарила умников, изобретших лайкру))) Чулочки (пусть белые и ажурные) сто пудов сползали с ножек, образовывая мерзопакостную «гармошку» на лодыжках и растягиваясь на коленках – брр!
Ну да бог с ней с ванной, и с чулочками))). Прочее глаз радовало. Особенно детская игровая – сколько же там интересностей! И такое все яркое – до сих пор! Мне кажется, даже современное дитя, с младенчества гаджетами по головке стукнутое, часика на два там зависло бы. На деревянную коробку с картонной куклой и бумажными одежками для нее (девочки постарше наверняка поняли о чем речь))) смотрела с умилением – сто лет о подобных не вспоминала!
В кухню господа, наверное, почти не заглядывали, тем не менее и там все очень симпатично: деревянные потолочные балки, связки лука, с потолка свисающие, надраенная медная посуда.
Больше всего запомнился салон, похожий на беседку в саду: комната вроде и квадратная кажется круглой из-за росписи потолка, сделанной в виде шатра, низ стен расписан цветущими растениями, обивка мебели бледно-розовая, изящная люстра. За столом, накрытым к чаю (даже какие-то печенюшки для правдоподобия присутствуют) сидит «хозяйка» в национальном наряде. Французские окна распахнуты в небольшое патио с фонтанчиком.
Из патио можно попасть в самую верхнюю часть парка.
Жаль, но парк не показался мне интересным. Нижняя часть (считающаяся регулярной) не слишком ухожена, розы какие-то хиловатые, за редким исключением. И вообще цветов мало. Понравился лишь один необычный хвойник – ветви свисали с горизонтально растущего ствола будто занавес.
Парк верхний – по сути «лес густой», с проложенными дорожками. Правда есть в нем пара-тройка «мавританских уголков», с красивой плиткой и фонтанчиками-водоемами, вот они хороши.
А еще именно там обнаружилась летняя душевая для дам. Выбрано место идеально – вид на окрестные горы роскошный, а вот заглянуть внутрь «кому не положено» практически нереально. Я чуть не сверзилась вниз, пытаясь хоть как-то сфотать такой интересный «объект». И все равно удалось лишь уголочек его в кадр уместить.
«Водоснабжение» было устроено следующим образом: в одном из верхних углов этой постройки без крыши проделано отверстие сантиметров 15 в диаметре, в него вставлен желоб и по нему служанки (находясь снаружи!) ведрами лили воду. Радикулит беднягам был обеспечен…
Мне кажется, в Ла Гранхе никогда не бывает удушающей жары. Внизу, в Пальме, пекло порядочно, а здесь все время дул легкий ветерок. После двух часов гулянья по дому и парку поняла, что ни капельки не устала, как раз наоборот – полнейшее ощущение какого-то обновления снизошло. В доме негромко звучала музыка, и почему-то Шопен (да! в Ла Гранхе, а не в Вальдемоссе!).
Так приятно было сидеть в плетеном кресле в открытой галерее, слушая меланхоличные вальсы и наслаждаясь медовым ароматом лип… (Прямо-таки фраза из дневника восторженной гимназистки))) - но сущая правда!)
Если поездка в Ла Гранху была в начале под вопросом, то в Вальдемоссу собиралась «обязательно и непременно». Жорж Санд и Шопен обеспечили этой горной деревеньке всемирную известность))). Я о ней знала, кажется, всегда - в совершенно «розовом» детстве сунула нос в ЖЗЛ-овский томик, посвященный Шопену. Многочисленные фото в сети влекли еще сильнее, чем история знаменитых постояльцев картезианского монастыря – панорамы аховые, что НА деревню, что ИЗ деревни.
И даже более того – постояльцы не влекли совсем. Вплоть до того, что решила - ну его, этот монастырь, лучше я просто поброжу по удаленным от него улочкам. Уверяли, что там тишина и безлюдье. А виды, мол, те же.
На деле всё оказалось немного не так. Улочек в деревне всего ничего! И ежели не идти в монастырь, то и податься некуда. Мне на всё про всё, с монастырем и дворцом короля Санчо (единый билет 8-50 евриков, надевают на удивление прочный бумажный браслет, который я потом с трудом с руки содрала) хватило двух часов.
Из Пальмы сюда идет 210-й, на него почти всегда очередь, но ходит он часто, каждые полчаса. Время в пути тоже полчаса.
В деревеньке вполне современный инфо-центр, и я даже, не знаю зачем, взяла там карту.
Не нужна она абсолютно – все дороги ведут к монастырскому саду и к кассам музея. Сад симпатичный – с розами, пальмами, кустами самшита. По коридорам и бывшим кельям прошлась, мельком на витрины с экспонатами глянула. Ничто не зацепило. Кроме, пожалуй, диковинной Мадонны с Младенцем - кукол в костюмах 18-го века.
А вот на террасе хорошо! И фонтан здесь крохотный есть, и бассейн с водяными лилиями, но главное – виды на долину и Трамунтанские горы! Невероятно повезло попасть в «окно» между потоком идущими организованным группами. Всего-то человек пять вместе со мною было. Стояли в тишине, наслаждались красотой, обмениваясь понимающими взглядами…
Дворец короля Санчо понравился куда больше монастыря. Люблю старинные интерьеры. А люстры там какие! И снова терраса, и снова великолепная панорама! Вроде и похожа на предыдущие, но чуть-чуть другая…
По «удаленным» улочкам, конечно, побродила тоже. (Удалены они на пару шагов от монастыря))). Пофоткала многочисленные керамические таблички, изображающие эпизоды из жизни чтимой местной святой – Каталины Тома, полюбовалась роскошными гортензиями и симпатичными деревянными заборчиками с вазонами петуний. Кое-кто ругает Вальдемоссу за излишнюю причесанность и картинность - не знаю, мне ухоженность всегда по душе.
И уж точно не по этой причине душу мою Вальдемосса если и тронула, то лишь слегка. Вероятнее всего произошло какое-то несовпадение ожиданий и реальности. И не то, чтоб эта реальность была плоха – боже упаси! Пожалуй, хотелось побольше действительно удаленных, нетуристических улочек и какого-нибудь «дикого» мирадора.
В общем, в автобус до Дейи (все тот же 210-й, который идет потом аж до Сольера), села без всякой грусти расставания, но вполне довольная увиденным.
Ехать всего ничего – минут 15, а дорога – вау!!!
Красотища умопомрачительная! Вот право слово, пешком бы здесь пройтись, никуда не торопясь, чтоб не пропустить ничего! Проезжали и совершенно открыточный мыс с белоснежной ротондой…
Через некоторое время дорога пошла вправо, море скрылось из виду. И только было я собралась дух перевести, и отдохнуть от впечатлений, как показалась гора с такой живописной россыпью домиков на ней!
Дейя!
А автобус едет и едет! Как же потом сюда возвращаться?!
Оказалось, все просто: вдоль шоссе здесь устроен замечательный променад, и можно наслаждаться видами деревеньки «со всеми удобствами». Что я, разумеется, и проделала впоследствии.
Выйдя же из автобуса, поначалу ничего особо примечательного не заметила. Провезли мимо красоты! Правда, знала, что где-то на горе должна быть церковь, к ней и направилась. Но уже на первом повороте, обернувшись назад, ахнула: с другой стороны дороги роскошный парк! Снизу его и не заметишь. Парк был за солидной оградой… Наверное, какая-то закрытая резиденция… Потом на каждом витке улочки подходила к краю обрыва, пытаясь получше разглядеть лужайки парка, но все время что-то мешало – то крыши, то стены.
До церкви добралась, внутри она очень и очень скромная. Но, конечно же, отсюда, с высоты, прекрасный обзор чуть не на 360 градусов.. Жаль, что самый эффектный вид был на запад, и как раз в той стороне в это время было солнце. Даже просто смотреть и то сложно, а уж фоткать и подавно.
Вниз шагала немного расстроенная этим обстоятельством.
А что же все-таки за парк такой? Перешла дорогу – ну надо же! И правда - La Residencia! Очень спокойная вывеска, над ней – водопад каких-то неведомых мне нежно-голубых цветов, а помимо них – мелкие вьющиеся розы и лимонное деревце. Чуть дальше в стене обнаружилась калитка с еще более скромной табличкой Belmond… (Это я теперь знаю, ЧТО такое Belmond, а тогда ни сном-ни духом, и слава богу, а то бы не решилась внутрь войти))).
Вроде открыто! Заглядываю… Дорожка с одной стороны обрамленная вазонами с пышными геранями, а с другой – серебристо-зелеными оливами и нежнейшими бледно-розовыми полиантовыми розами так и манит! Вхожу… Вроде никакие секьюрити ко мне не бросаются… Дорожка привела на террасу некоего палаццо (и почему вдруг в Испании всплыло в голове итальянское слово?!).
Что сама терраса, что картинки с нее – сказка… Сумасшедшие виды на Дейю, на горы, на парк! И никого! Только за одним столиком какая-то пара, коктейли потягивают…
А что это за столики! Вернее, в них самих нет ничего особенного – круглые стеклянные, но прямо под ними растут целые облака ромашек и кажется, будто столики тоже вроде как «ромашковые». На каждом, к тому же, горшочек с живыми цветами. Плетеная мебель, белые мягкие подушки, светлый навес от солнца – мечта, а не терраса!
С дальней ее части и море видно… От моря Дейя далековато, увы. Но наверняка в таком роскошном отеле (а занесло меня, как оказалось, на территорию отеля сети Belmond) есть шатлы на пляж. Да и существуют подобные отели для тех, кто на море может бывать в любой week-end, было бы желание. А тут – уединение, покой, абсолютный комфорт…
Официанты здешние улыбаются даже не на пять, а на семь звезд))). А красавчики! По экстерьеру их отбирают, что ли?
Ромашковая терраса переходит в другую, не столь эффектную, но очень уютную. И снова – виды-виды-виды… Горы, черепичные крыши деревенских домиков, пальмы, сиреневые джакаранды, бугенвиллеи!
В конце этой террасы – скамейка возле пышного куста белой гортензии. А потом арка в ресторан El Olivo, вернее на его открытую веранду. Олива и правда есть – растет у балюстрады! Столы уже накрыты к ужину, на каждом белая свеча.
Мне казалось, у меня крылья за спиной шелестели, так там было хорошо! Эдем настоящий!
А в парке какая благодать! Еще сверху заметила беседку, всю увитую жасмином. Аромат и снаружи божественный, а уж внутри! Посидела в этой беседке, утонув в подушках кресла, любуясь фонариком под потолком, упиваясь тончайшим «парфюмом». По весне тут наверняка и цитрусовые благоухают…
Как же уходить не хотелось! Хорошо, что меня еще ждал тот самый променад вокруг деревни, о котором уже упоминала. Виды с него – тоже «лакшери». Вполне себе Belmond))
На прощанье прошлась немного по улицам Дейи, наткнулась на симпатичный ресторанчик с ценами куда более щадящими, чем в El Olivo, но с ничуть не менее впечатляющими видами. Так что жизнь вне мира роскоши тоже есть, и очень даже неплохая))).
И в довершение всего встретила здесь фоксика – люблю их нежно, потому как двое своих когда-то было…Хозяйка, прежде чем оставить сокровище у входа в магазин, расцеловала его в лобик, ушки и нос, на ушко что-то пошептала, в общем, прощались, будто предполагалось расставание часа на два))) Вышла девушка через три минуты! И снова – поцелуйчик, слова на ушко, и вкусняшка за хорошее поведение))) Иногда хочется быть фоксиком!
Вот такой получился маршрут - хоть и не «одного дня» - от благоухающей липовым цветом Ла Гранхи до жасминовой Дейи…
Королевский дворец Ла-Гранха-де-Сан-Ильдефонсо (Palacio Real de la Granja de San Ildefonso) является одной из резиденций испанской королевской семьи. Ла-Гранха расположен на северном склоне Сьерра-де-Гуадаррама, в 13 километрах от Сеговии и примерно в 80 километрах от Мадрида. Эти угодья были в средние века местом охоты королей Кастилии, которые часто посещали его из-за охотничьего богатства и близости к городу Сеговия. Согласно хроникам того времени, первый королевский охотничий домик Монтерос (известный как Каса-дель-Боске) был построен королем Энрике III в соседнем городке Вальсаин. Король Энрике IV построил на месте будущего дворца приют и небольшой скит, посвященный святому Ильдефонсо. В 1477 году католические монархи пожертвовали их монахам монастыря Паррал в Сеговии. Монахи построили рядом небольшую ферму, от чего городок и получил свое название.
Дворец и парк были созданы по воле короля Филиппа V, основателя королевской династии Бурбонов в Испании. Герцог Анжуйский Филипп родился в Версале в 1683 году и вырос при дворе своего
деда Людовика XIV. Его мать Мария Анна Виктория Баварская не принимала участия в его воспитании и умерла, когда Филиппу было всего семь лет, а отец Людовик Великий Дофин равнодушно к нему
относился. Ребенок сразу после рождения был поручен заботам кормилец и гофмейстеров и рос мрачным и меланхоличным, хотя добрым и щедрым. Заботилась о нем лишь его двоюродная бабушка
Лизелотта фон дер Пфальц, герцогиня Орлеанская. Его воспитателем был Франсуа Фенелон, приучивший мальчика к религиозным ценностям. Версальский двор с его легкомысленными
развлечениями отталкивал принца. Положение Филиппа резко изменилось после того, как по завещанию бездетного испанского короля Карла II, своего двоюродного деда он стал
наследником испанского престола. 16 ноября 1700 года Людовик XIV в Версале на торжественном приеме сделал заявление: «Господа, здесь стоит король Испании, ему была предназначена эта
корона с рождения. Скончавшийся король передал ее ему по завещанию... Будьте хорошим испанцем, но не забывайте, чтобы сохранить согласие между двумя нациями, что вы родились
французом».
В феврале 1701 года Филипп торжественно въехал в Мадрид и его радостно приветствовали горожане. Его политика была нацелена на то, чтобы представить себя, как независимого от политики Франции короля и завоевать доверие дворянства. Его признали и принесли присягу Кастилия, Каталония, Арагон и Неаполь. Филипп V был признан повсеместно, укреплению его позиций послужил брак с тринадцатилетней Марией Луизой Савойской, которая превосходила супруга энергией и умом. Но тут дедушка сильно перестарался... Людовик XIV повелел Парижскому парламенту подтвердить законность притязаний Филиппа на французский престол. Это нарушало баланс сил в Европе и все предыдущее соглашения между странами. Людовик избрал слишком агрессивный путь по защите интересов Франции. Он отрезал Англию и Нидерланды от торговли с Испанией, что серьёзно угрожало коммерческим интересам этих двух стран. Людовик ввел в Испанские Нидерланды французские войска, в ответ Англия и Голландская республика 14 мая 1702 года объявили войну Франции и Испании, к ним примкнула Австрия и началась Война за испанское наследство.
Австрийские войска под командованием Евгения Савойского вошли в одну из испанских территорий в Италии - герцогство Миланское. Большая часть немецких государств (включая Пруссию и Ганновер) встали на сторону австрийцев, а Бавария и Савойя поддержали Францию и Испанию. В Испании кортесы Арагона, Валенсии и Каталонии заявили о своей поддержке австрийского эрцгерцога Карла. Вначале боевые действия происходили в Италии, на Рейне и во Фландрии, а Иберийский полуостров оставался в стороне. Но в марте 1704 года эрцгерцог Карл, провозгласивший себя претендентом на испанский престол, высадился в Португалии, в ответ Людовик XIV посылает в Испанию французские войска. В военном отношении дела Бурбонов стали совсем плохи. В августе 1704 года Испания потеряла Гибралтар, в октябре капитулировала Барселона и вся Каталония, потом Мальорка. В начале 1706 года французы были изгнаны из Италии и испанских Нидерландов, а в июне Филиппу пришлось отступить из Кастилии и отдать Мадрид эрцгерцогу Карлу, который был провозглашен королем. Но Карл не встретил поддержки в центральной части страны и отступил в Валенсию. Войска Бурбонов вернули Мадрид и одержали победу в битве под Альмансой 25 апреля 1707 года, отвоевав Валенсию и Арагон. Война шла с переменным успехом. В 1709 году папа Клементий XI даже признал Карла королем Испании. Летом 1710 года Бурбоны потерпели поражения при Альменаре и Сарагосе. Карл смог во второй раз вступить в Мадрид. Но войска Филиппа V перешли в контрнаступление и победили в сражениях при Бриуэге и Вильявисьосе, что открыло путь в Арагон и Каталонию и сняло угрозу Мадриду. Карл отступил в Каталонию. Переговоры о мире состоялись в 1713 году и завершились подписанием Утрехтского мирного договора, по которому Великобритания и Голландия вышли из войны с Францией, Филипп был признан королем Испании с условием, что короны Испании и Франции никогда не окажутся на одной голове. Испания потеряла Гибралтар и итальянские провинции, доставшиеся Австрии, но удержала заморские колонии.
Окончание войны позволило Филиппу осуществить в стране экономические реформы по образцу централизованной государственной структуры Франции Людовика XIV. Если при вступлении на престол ему пришлось поклясться о сохранении прежних привелегий и фуэрос, то теперь руки у него были развязаны. Знать постепенно стала терять господствующее положение в управлении в пользу бюрократии. Усилилась власть государственных секретарей и министров, которые, стали исполнителями королевской воли. Король упразднил все права и привилегии Каталонии. Бумаги, на которых они были записаны, торжественно сожгли. Филипп V отменил каталонскую конституцию и закрыл каталонские университеты. Было запрещено использование каталанского языка в делопроизводстве и его преподавание в школах. Во всей стране были введены единые законы, исключение было сделано лишь для Наварры и баскских земель, которым, в благодарность за поддержку короля во время войны, сохранили автономию. Провинции перешли в административное подчинение интендантов. В Испании удалось стабилизировать финансы и создать единое экономическое пространство. Процветала торговля и ремесла, создавались новые торговые компании. Под покровительством Филиппа были основаны Королевская академия, Медицинская академия, Историческая академия и Академия изобразительных искусств.
В 1714 году умерла королева Мария Луиза. Через два года в 1716 году Филипп вступил во второй брак с Елизаветой Фарнезе. При дворе взяла вверх итальянская партия во главе с министром Джулио Альберони. В 1717 году Филипп V, по его наущению, попытался вернуть Сицилию и южную Италию. Испанский флот высадил войска в Сицилии и Сардинии и легко овладел ими, но в августе 1718 года испанская эскадра была уничтожена английской, под командованием адмирала Джорджа Бинга у мыса Пассаро. Филипп грустно уволил Альберони и согласился очистить захваченные острова.
Филипп часто посещал королевские горы Вальсаин, охотясь в компании королевы и придворных. Он влюбляется в ландшафт и охотничье богатство этого района и решает построить дворец в Сан-Ильдефонсо, для чего он выкупил ферму-скит, гостиницу и окружающие земли у общины монахов Паррала. Король, который тяготился угрюмостью Эскориала, захотел построить себе современную загородную резиденцию в стиле Версаля. Работы начались в 1721 году. Теодор Ардеманс отвечал за планы и проект нового дворца. Выполнение работ было поручено Хуану Роману. Строительство садов происходило под руководством скульптора Рене Карлье и садовника Эстебана Бутелоу. Земляные работы были выполены инженером Этьеном Маршаном. Фонтаны и статуи были заказаны группе скульпторов, среди которых Рене Фремин, Жан Тьерри, Хьюберт Демандзе, Педро Питуа, Сантьяго Буссо. Расположение и дизайн садов соответствует классическому французскому стилю, создателем которого был Андре Ленотр, автор садов Версаля. К 1724 году работы были завершены и Сан-Ильдефонсо становится летней резиденцией короля Испании.
В январе 1724 года Филипп в припадке меланхолии отрекся от престола в пользу своего шестнадцатилетнего сына
Людовика и поселился вместе с женой в Сан-Ильдефонсо. Но через восемь месяцев Людовик неожиданно умирает от оспы и королю вновь, с большой неохотой, пришлось взять
в свои руки управление государством. Около 1730 года он окончательно впал в состояние меланхолии и непреодолимой лености: не стриг волос и ногтей, целыми
днями лежал в постели, вставал лишь ночью, чтобы поесть. Только под действием пения знаменитого итальянского певца-кастрата Фаринелли, он на короткий
срок пробуждался, покорно шел к столу и ставил свои подписи на документах в тех местах, где ему указывали. Король Филипп V умер 9 июля 1746 года и был похоронен в Сан-Ильдефонсо.
Елизавета Фарнезе фактически правила государством в период меланхолии короля. В Сан-Ильдефонсо между 1727 и 1737 годами под руководством художника и архитектора Андреа
Прокаччини, были добавлены два открытых патио, один из которых, так называемый Herradura, в настоящее время является главным входом во дворец. Королева умерла 11 июля 1776 года, и была
похоронена рядом с мужем. Во время правления Карла III Сан-Ильдефонсо приобрел свой окончательный вид. В XVIII и XIX веках дворец был летней резиденцией Бурбонов, в нем отмечались важные события
истории Испании: свадьба Карла IV с Марией Луизой Пармской, подписание Договора Сан-Ильдефонсо между Испанией и Францией, отмена Фердинандом VII прагматической санкции, провозглашение
Конституции 1812 года. Сан-Ильдефонсо было также местом приема посольств, рождения и крещения младенцев в королевской семье.
Покои дворца, расположены на двух этажах. Украшавшие его стены картины находятся в Прадо и заменены копиями. Великолепна роспись потолков, выполненная итальянцами
Бартоломео Руска и Джакомо Бонавиа, приглашенными Елизаветой Фарнезе. На потолке портретной галереи расположена фреска Бартоломео Руска «Каллисто превращается в Большую медведицу». Здесь
находятся копии картин Ван Лоо "Семья Филиппа V", "Филипп V на коне", "Елизавета Фарнезе", портреты Карла III, Дона Филиппа Пармского, инфанты Анны Марии
Виктории. Лаковая комната, декорированая лаковыми панелями, резьбой и разноцветным мрамором, служила спальней королю Филиппу V и Елизавете Фарнезе. На первом этаже дворца
расположена коллекция копий скульптур из собраний известного коллекционера Гаспара де Аро Гусман-и-Маркес дель Карпио и королевы Кристины Шведской, оригиналы которых находятся в Королевском
дворце в Мадриде и в музее Прадо. В Коллегиальной церкви установлены гробницы Филиппа V и Елизаветы Фарнезе выполненые Франческо Фуга. В помещении Antigua Casa de las Damas находится
выставка гобеленов.
Сады площадью сорок шесть гектаров окружают дворец и являются одним из лучших образцов садового дизайна в Европе 18-го века. Они были спроектированы французским садовником Рене
Карлье, который использовал естественные склоны холмов, окружающих дворец, в качестве визуальной перспективы и в качестве источника воды для каждого из двадцати одного
фонтанов, которые украшают парк. В отличие от Версаля, где было много проблем с получением давления воды в фонтанах, в Сан-Ильдефонсо использован естественный рельеф, чтобы
получить давление, которое позволяет некоторым фонтанам превышать 40 метров в высоту. Основной пруд, известный как Эль-Мар, расположен на самом высоком уровне сада, его объем 216 000
м³. Он питается ручьями Морете, Карнерос и Касера-де-Пеньярара. Для подачи воды в различные фонтаны есть восемь других прудов: Эль-Чато, Эль-Куадрадо, Лас-Ранас, Эль-Медио Целемин, Лас-Лагас,
Лас-Очо-Калес и Эль-Нуэво, которые расположены на разных уровнях, таким образом, можно получать струи разной высоты. Каждый из 21 фонтанов оснащен клапанами. Трубы
300-летней гидравлической системы, в основном изготовлены из чугуна, диаметром до 50 см. Они имеют общую длину около 13 километров. Скульптуры фонтанов вдохновлены классической
мифологией: божества, аллегории и мифологические сцены. Они были изготовлены из свинца, для предотвращения коррозии, и окрашены под бронзу.
Всего в парке 21 фонтан с более чем 300 водяными струями. Все фонтаны потребляют в среднем 9000 кубических метров воды в час. Если они работают одновременно, то
потребляют столько же воды, сколько весь город Сеговия. Поэтому фонтаны никогда не работали в одно и то же время и включались только тогда, когда приближался король. Сейчас фонтаны
включают три раза в неделю в среду, субботу и воскресенье в 17.30. Я для посещения дворца выбрал среду, так как в выходные очень много народу. Нужно приехать в парк за полчаса, потому что будет
очередь в кассу. Билет на это мероприятие стоит 4 €. Все посетители собираются у первого фонтана и по сигналу смотрителя идут от одного фонтана к другому. Фонтаны включаются по мере продвижения
народа. В отличие от Петергофа, техники на разных фонтанах меняют напор струй в определенной последовательности, что выглядет весьма эффектно. После окончания работы фонтанов народ разбегается и
можно погулять по пустому парку в вечерней прохладе.
Парковка у парка бесплатная. Машину можно оставить на Plaza España.
Дворец открыт
с октября по март со вторника по воскресенье: с 10:00 - 18:00
с апреля по сентябрь со вторника по воскресенье: 10:00 - 20:00
Касса и вход во дворец закрываются на час раньше.
Дворец закрыт в понедельник, 1 января, 6 января, 23 января, 1 мая, 24 декабря, 25декабря, 31 декабря.
Стоимость посещения дворца
Взрослые: 9 €
Дети до 16 лет: 4 €
Сад открыт с 8.00 до 20.30
К северо-западу от города Пальма-де-Майорка в горах Трамонтана расположилась усадьба Ла Гранха . Усадьба входит в число самых популярных туристических маршрутов Майорки, предлагаемых туркомпаниями. Если соберетесь посетить эту достопримечательность самостоятельно на автомобиле, вам могут пригодиться географические координаты бесплатной парковки возле входа в усадьбу: [39.6704966N 2.5612414E
].
1.
2. В чашу скульптуры при входе туристы бросают монетки (скорее всего на счастье).
Причина, по которой это место в горах Трамонтана когда-то привлекло людей - родниковый источник. Его струя поднимается фонтаном из-под земли на высоту почти 10 метров. Столь примечательное место стали осваивать еще древние римляне, которые, как водится, в свое время включили Майорку в состав Римской Империи.
Позже, уже при арабах, правивших Майоркой с X по XII век, тут было основано поселение с каким-то уж очень "немецким" названием - Alpich. Местечко славилось мельницами и чистыми источниками.
После арабов на Майорке появились испанцы. В это время, то есть в XIII веке, и была заложена усадьба Ла Гранха. За свою многовековую историю Гранха успела побывать цистерианским монастырем, сменить нескольких владельцев, пока, наконец, в 1968 году нынешний хозяин усадьбы не затеял реставрацию, после которой усадьба Гранха превратилась в этнографический музей, в котором с подробностями воссоздан быт, каким он был в богатых домах на Майорке в XVIII-XIX веках.
По ходу экспозиции создается ощущение, что это настоящий деревенский дом со своими дворовыми постройками, многочисленными мастерскими и прекрасным парком.
Когда произносят фразу "дом-музей", представляется некое мемориальное строение с табличками "экспонаты руками не трогать" и тихими комнатами-кабинетами, в которых творил кто-то великий. Усадьба Ла Гранха - тоже дом-музей. Вот только дом этот представлял собой самодостаточный замкнутый мир, в котором было все для комфортной жизни хозяев.
Персонал, обслуживающий усадьбу, абсолютно незаметен для посетителей. Весь маршрут посещения очень тщательно продуман, так что создается впечатление, что в усадьбе нет никого кроме отдыхающих.
Здание усадьбы превышает 3000 квадратных метров: залы, обеденные комнаты, спальни, музыкальная комната, патио, террасы, подвалы и... даже местная тюрьма. В усадьбе со временем появилась и небольшая электростанция. В подвалах Ла Гранхи до сих пор хранится огромная динамо-машина, когда-то обеспечивавшая светом весь дом. В соседних помещениях расположились швейные и кожевенные мастерские. Этажом выше - прачечные и гладильные.
В экспозиции - реальных сараях, пристройках, флигелях - располагаются прачечная и каретный сарай, амбар и гончарная мастерская, место для изготовления восковых свечей, а также множество других подсобных производств. Ощущение такое, что все это абсолютно рабочее, а мастеровой люд покинул свои места буквально пару минут назад.
3.
Полностью пост
Загрузка...