Për shkak të konsumit të ulët të energjisë, qëndrueshmërisë teorike dhe çmimeve më të ulëta, llambat inkandeshente dhe ato kursyese po i zëvendësojnë me shpejtësi ato. Por, megjithë jetëgjatësinë e deklaruar të shërbimit deri në 25 vjet, ato shpesh digjen pa e shërbyer as periudhën e garancisë.
Ndryshe nga llambat inkandeshente, 90% e llambave LED të djegura mund të riparohen me sukses me duart tuaja, edhe pa trajnim special. Shembujt e paraqitur do t'ju ndihmojnë të riparoni llambat LED të dështuara.
Para se të filloni riparimin e një llambë LED, duhet të kuptoni strukturën e saj. Pavarësisht nga pamja dhe lloji i LED-ve të përdorur, të gjitha llambat LED, duke përfshirë llambat me fije, janë të dizajnuara njësoj. Nëse hiqni muret e trupit të llambës, mund të shihni shoferin brenda, i cili është një bord qark i printuar me elementë radio të instaluar në të.
Çdo llambë LED është projektuar dhe funksionon si më poshtë. Tensioni i furnizimit nga kontaktet e fishekut elektrik furnizohet në terminalet e bazës. Dy tela janë ngjitur në të, përmes të cilave voltazhi furnizohet në hyrjen e drejtuesit. Nga tensioni i furnizimit të drejtuesit rrymë e vazhdueshme furnizohet në tabelën në të cilën janë ngjitur LED-të.
Drejtuesi është një njësi elektronike - një gjenerator i rrymës që konverton tensionin e furnizimit në rrymën e nevojshme për ndezjen e LED-ve.
Ndonjëherë, për të shpërndarë dritën ose për të mbrojtur nga kontakti i njeriut me përçuesit e pambrojtur të një dërrase me LED, ajo mbulohet me xham mbrojtës shpërndarës.
Rreth llambave me filament
Nga pamjen Një llambë filamenti është e ngjashme me një llambë inkandeshente. Dizajni i llambave me filament ndryshon nga llambat LED në atë që ato nuk përdorin një tabelë me LED si emetues të dritës, por një balonë qelqi të mbyllur të mbushur me gaz, në të cilën vendosen një ose më shumë shufra filamenti. Shoferi ndodhet në bazë.
Shufra e filamentit është një tub qelqi ose safiri me diametër rreth 2 mm dhe gjatësi rreth 30 mm, mbi të cilin janë ngjitur dhe lidhur 28 LED miniaturë të veshura në seri me një fosfor. Një filament konsumon rreth 1 W energji. Përvoja ime e funksionimit tregon se llambat me filament janë shumë më të besueshme se ato të bëra në bazë të LED-ve SMD. Besoj se me kalimin e kohës do të zëvendësojnë të gjitha burimet e tjera të dritës artificiale.
Shembuj të riparimeve të llambave LED
Kujdes, qarqet elektrike të drejtuesve të llambave LED janë të lidhura në mënyrë galvanike me fazën e rrjetit elektrik dhe për këtë arsye duhet pasur kujdes ekstrem. Prekja e një pjese të pambrojtur të trupit të një personi në zonat e zhveshura të një qarku të lidhur me të rrjeti elektrik mund të shkaktojë dëme serioze për shëndetin, duke përfshirë arrest kardiak.
Riparimi i llambave LED
ASD LED-A60, 11 W në çipin SM2082
Aktualisht, janë shfaqur llamba të fuqishme LED, drejtuesit e të cilave janë mbledhur në çipat e tipit SM2082. Njëri prej tyre punoi më pak se një vit dhe përfundoi duke u riparuar. Drita u fi rastësisht dhe u ndez përsëri. Kur e prekje, ai u përgjigj me dritë ose duke u shuar. U bë e qartë se problemi ishte kontakti i dobët.
Për të arritur në pjesën elektronike të llambës, duhet të përdorni një thikë për të marrë xhamin e shpërndarësit në pikën e kontaktit me trupin. Ndonjëherë është e vështirë të ndash xhamin, pasi kur vendoset, silikoni aplikohet në unazën e fiksimit.
Pas heqjes së xhamit shpërndarës të dritës, aksesi në LED dhe mikroqarku i gjeneratorit aktual SM2082 u bë i disponueshëm. Në këtë llambë, një pjesë e drejtuesit ishte montuar në një tabelë të qarkut të printuar LED prej alumini, dhe e dyta në një të veçantë.
Një inspektim i jashtëm nuk zbuloi ndonjë saldim të dëmtuar ose gjurmë të thyera. Më duhej të hiqja tabelën me LED. Për ta bërë këtë, fillimisht u pre silikoni dhe bordi u hoq nga buza me një teh kaçavide.
Për të arritur te shoferi i vendosur në trupin e llambës, më duhej ta shkyja atë duke ngrohur dy kontakte me një hekur saldimi në të njëjtën kohë dhe duke e lëvizur në të djathtë.
Në njërën anë të tabelës së qarkut të drejtuesit, u instalua vetëm një kondensator elektrolitik me një kapacitet 6.8 μF për një tension prej 400 V.
ME ana e kundërt Bordi drejtues ishte i pajisur me një urë diodë dhe dy rezistorë të lidhur në seri me një vlerë nominale prej 510 kOhm.
Për të kuptuar se cila nga dërrasat mungonte kontakti, duhej t'i lidhnim ato, duke vëzhguar polaritetin, duke përdorur dy tela. Pasi trokitni dërrasat me dorezën e një kaçavide, u bë e qartë se gabimi qëndronte në tabelën me kondensatorin ose në kontaktet e telave që vijnë nga baza e llambës LED.
Meqenëse bashkimi nuk ngjalli asnjë dyshim, së pari kontrollova besueshmërinë e kontaktit në terminalin qendror të bazës. Mund të hiqet lehtësisht nëse e shponi në buzë me një teh thike. Por kontakti ishte i besueshëm. Për çdo rast, e lidha telin me saldim.
Është e vështirë të heqësh pjesën e vidhos së bazës, kështu që vendosa të përdor një hekur saldimi për të bashkuar telat e saldimit që vijnë nga baza. Kur preka një nga nyjet e saldimit, teli u ekspozua. U zbulua një saldim "i ftohtë". Meqenëse nuk kishte asnjë mënyrë për të arritur te tela për ta zhveshur, m'u desh ta lubrifikoja me fluks aktiv FIM dhe më pas ta lidhja përsëri.
Pas montimit, llamba LED lëshonte vazhdimisht dritë, pavarësisht se e godiste atë me dorezën e një kaçavide. Kontrollimi i fluksit të dritës për pulsimet tregoi se ato janë domethënëse me një frekuencë prej 100 Hz. Një llambë e tillë LED mund të instalohet vetëm në ndriçues për ndriçim të përgjithshëm.
Diagrami i qarkut të drejtuesit
Llamba LED ASD LED-A60 në çipin SM2082
Qarku elektrik i llambës ASD LED-A60, falë përdorimit të një mikroqarku të specializuar SM2082 në drejtues për të stabilizuar rrymën, doli të ishte mjaft i thjeshtë.
Qarku i drejtuesit funksionon si më poshtë. Tensioni i furnizimit AC furnizohet përmes siguresës F në urën e diodës ndreqëse të montuar në mikromontimin MB6S. Kondensatori elektrolitik C1 zbut valëzimet dhe R1 shërben për ta shkarkuar atë kur fiket energjia.
Nga terminali pozitiv i kondensatorit, voltazhi i furnizimit furnizohet drejtpërdrejt me LED-të e lidhur në seri. Nga dalja e LED-it të fundit, voltazhi furnizohet në hyrjen (pin 1) të mikroqarkut SM2082, rryma në mikroqark stabilizohet dhe më pas nga dalja e tij (pin 2) shkon në terminalin negativ të kondensatorit C1.
Rezistenca R2 vendos sasinë e rrymës që rrjedh nëpër LED-të HL. Sasia e rrymës është në përpjesëtim të zhdrejtë me vlerësimin e saj. Nëse vlera e rezistencës zvogëlohet, rryma do të rritet nëse vlera rritet, rryma do të ulet. Mikroqarku SM2082 ju lejon të rregulloni vlerën aktuale me një rezistencë nga 5 në 60 mA.
Riparimi i llambave LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27
Riparimi përfshiu një tjetër llambë LED ASD LED-A60, e ngjashme në pamje dhe me të njëjtat karakteristika teknike si ajo e riparuar më sipër.
Kur u ndez, llamba u ndez për një moment dhe më pas nuk shkëlqeu. Kjo sjellje e llambave LED zakonisht shoqërohet me një dështim të drejtuesit. Kështu që menjëherë fillova të çmontoj llambën.
Xhami që shpërndante dritën u hoq me shumë vështirësi, pasi përgjatë gjithë linjës së kontaktit me trupin, pavarësisht pranisë së një mbajtëse, ishte lubrifikuar bujarisht me silikon. Për të ndarë xhamin, më duhej të kërkoja një vend të lakueshëm përgjatë gjithë vijës së kontaktit me trupin duke përdorur një thikë, por megjithatë kishte një çarje në trup.
Për të fituar akses te drejtuesi i llambës, hapi tjetër ishte heqja e tabelës së qarkut të printuar LED, e cila u shtyp përgjatë konturit në futjen e aluminit. Përkundër faktit se bordi ishte alumini dhe mund të hiqej pa frikë nga çarje, të gjitha përpjekjet ishin të pasuksesshme. Bordi u mbajt fort.
Gjithashtu nuk ishte e mundur të hiqej dërrasë së bashku me futjen e aluminit, pasi ajo përshtatej fort në kasë dhe ishte vendosur me sipërfaqen e jashtme në silikon.
Vendosa të provoj të heq bordin e drejtuesit nga ana e bazës. Për ta bërë këtë, së pari, një thikë u nxor nga baza dhe kontakti qendror u hoq. Për të hequr pjesën e filetuar të bazës, ishte e nevojshme të përkulni pak fllanxhën e sipërme të saj në mënyrë që pikat e bërthamës të shkëputeshin nga baza.
Shoferi u bë i aksesueshëm dhe u shtri lirshëm në një pozicion të caktuar, por nuk ishte e mundur të hiqej plotësisht, megjithëse përçuesit nga bordi LED u mbyllën.
Pllaka LED kishte një vrimë në qendër. Vendosa të përpiqem të heq tabelën e shoferit duke e goditur fundin e saj përmes një shufre metalike të kaluar përmes kësaj vrime. Tabela lëvizi disa centimetra dhe goditi diçka. Pas goditjeve të mëtejshme, trupi i llambës u plas përgjatë unazës dhe dërrasa me bazën e bazës së ndarë.
Siç doli, bordi kishte një zgjatim, shpatullat e të cilit mbështeteshin në trupin e llambës. Duket sikur dërrasa është formuar në këtë mënyrë për të kufizuar lëvizjen, megjithëse do të kishte mjaftuar ta rregullonim me një pikë silikoni. Pastaj shoferi do të hiqej nga të dyja anët e llambës.
Tensioni 220 V nga baza e llambës furnizohet përmes një rezistence - siguresë FU në urën ndreqëse MB6F dhe më pas zbutet nga një kondensator elektrolitik. Më pas, voltazhi furnizohet me çipin SIC9553, i cili stabilizon rrymën. Rezistorët e lidhur paralelisht R20 dhe R80 midis kunjave 1 dhe 8 MS vendosin sasinë e rrymës së furnizimit LED.
Fotografia tregon një diagram tipik të qarkut elektrik të ofruar nga prodhuesi i çipit SIC9553 në fletën e të dhënave kineze.
Kjo foto tregon pamjen e drejtuesit të llambës LED nga ana e instalimit të elementeve të daljes. Meqenëse hapësira lejoi, për të zvogëluar koeficientin e pulsimit të fluksit të dritës, kondensatori në daljen e drejtuesit u ngjit në 6.8 μF në vend të 4.7 μF.
Nëse duhet të hiqni drejtuesit nga trupi i këtij modeli të llambës dhe nuk mund të hiqni tabelën LED, mund të përdorni një bashkim pjesësh figure për të prerë trupin e llambës rreth perimetrit pikërisht mbi pjesën e vidhos së bazës.
Në fund, të gjitha përpjekjet e mia për të hequr shoferin doli të ishin të dobishme vetëm për të kuptuar strukturën e llambës LED. Shoferi doli të ishte në rregull.
Blici i LED-ve në momentin e ndezjes u shkaktua nga një prishje e kristalit të njërës prej tyre si pasojë e një rritje të tensionit në momentin e ndezjes së drejtuesit, gjë që më lajthitur. Fillimisht ishte e nevojshme të zileni LED-të.
Një përpjekje për të testuar LED me një multimetër ishte e pasuksesshme. LED-et nuk u ndezën. Doli se dy kristale që lëshojnë dritë të lidhur në seri janë instaluar në një rast, dhe në mënyrë që LED të fillojë të rrjedhë rrymë, është e nevojshme të aplikoni një tension prej 8 V në të.
Një multimetër ose testues i ndezur në modalitetin e matjes së rezistencës prodhon një tension brenda 3-4 V. Më duhej të kontrolloja LED-të duke përdorur një furnizim me energji elektrike, duke furnizuar 12 V për secilën LED përmes një rezistence kufizuese të rrymës 1 kOhm.
Nuk kishte asnjë LED zëvendësues, kështu që jastëkët u shkurtuan me një pikë saldimi. Kjo është e sigurt për funksionimin e shoferit dhe fuqia e llambës LED do të ulet me vetëm 0,7 W, e cila është pothuajse e padukshme.
Pas riparimit të pjesës elektrike të llambës LED, trupi i plasaritur është ngjitur me super ngjitës Moment tharje të shpejtë, shtresat janë lëmuar duke shkrirë plastikën me saldator dhe janë niveluar me letër zmerile.
Vetëm për argëtim, bëra disa matje dhe llogaritje. Rryma që kalonte nëpër LED ishte 58 mA, voltazhi ishte 8 V. Prandaj, fuqia e furnizuar në një LED ishte 0,46 W. Me 16 LED, rezultati është 7,36 W, në vend të 11 W të deklaruar. Ndoshta prodhuesi ka treguar konsumin total të energjisë së llambës, duke marrë parasysh humbjet në shofer.
Jeta e shërbimit të llambës LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 e deklaruar nga prodhuesi ngre dyshime serioze në mendjen time. Në vëllimin e vogël të trupit të llambës plastike, me përçueshmëri të ulët termike, lëshohet fuqi e konsiderueshme - 11 W. Si rezultat, LED dhe drejtuesi funksionojnë në temperaturën maksimale të lejueshme, gjë që çon në degradimin e përshpejtuar të kristaleve të tyre dhe, si pasojë, në një reduktim të mprehtë të kohës së tyre midis dështimeve.
Riparimi i llambave LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W në çipin BP2831A
Një i njohur më tregoi se bleu pesë llamba si në foton më poshtë dhe pas një muaji të gjitha pushuan së punuari. Ai arriti të hidhte tre prej tyre dhe, me kërkesën time, solli dy për riparime.
Llamba funksionoi, por në vend të dritës së shndritshme lëshonte një dritë të dobët dridhëse me një frekuencë disa herë në sekondë. Menjëherë supozova se kondensatori elektrolitik ishte fryrë zakonisht, nëse dështon, llamba fillon të lëshojë dritë si një strob.
Xhami që shpërndante dritë u shkëput lehtë, nuk ishte ngjitur. Ajo fiksohej nga një çarje në buzë dhe një zgjatje në trupin e llambës.
Drejtuesi u sigurua duke përdorur dy saldime në një tabelë të qarkut të printuar me LED, si në një nga llambat e përshkruara më sipër.
Një qark tipik drejtues në çipin BP2831A i marrë nga fleta e të dhënave është paraqitur në fotografi. Tabela e shoferit u hoq dhe të gjithë elementët e thjeshtë të radios u kontrolluan; Më duhej të filloja të kontrolloja LED-të.
LED-et në llambë janë instaluar të një lloji të panjohur me dy kristale në strehë dhe inspektimi nuk zbuloi asnjë defekt. Duke lidhur kabllot e secilës LED në seri, unë identifikova shpejt defektin dhe e zëvendësova me një pikë saldimi, si në foto.
Llamba funksionoi për një javë dhe u riparua përsëri. Shkurtoi LED-në e radhës. Një javë më vonë më duhej të lidhja një qark të shkurtër LED dhe pas të katërtit hodha llambën sepse isha lodhur duke e riparuar.
Arsyeja e dështimit të llambës dizajn të ngjashëm e dukshme. LED-et mbinxehen për shkak të sipërfaqes së pamjaftueshme të ftohësit dhe jeta e tyre e shërbimit reduktohet në qindra orë.
Pse lejohet të lidhni lidhje të shkurtër të terminaleve të LED-ve të djegura në llambat LED?
Drejtuesi i llambës LED, ndryshe nga furnizimi me energji me tension konstant, prodhon një vlerë të stabilizuar të rrymës në dalje, jo një tension. Prandaj, pavarësisht nga rezistenca e ngarkesës brenda kufijve të specifikuar, rryma do të jetë gjithmonë konstante dhe, për rrjedhojë, rënia e tensionit në secilën prej LED-ve do të mbetet e njëjtë.
Prandaj, ndërsa numri i LED-ve të lidhura në seri në qark zvogëlohet, tensioni në daljen e drejtuesit do të ulet gjithashtu proporcionalisht.
Për shembull, nëse 50 LED janë të lidhura në seri me drejtuesin, dhe secila prej tyre bie një tension prej 3 V, atëherë tensioni në daljen e drejtuesit është 150 V, dhe nëse lidhni 5 prej tyre, tensioni do të bjerë. në 135 V, dhe rryma nuk do të ndryshojë.
Por efikasiteti i drejtuesit të montuar sipas kësaj skeme do të jetë i ulët dhe humbja e energjisë do të jetë më shumë se 50%. Për shembull, për një llambë LED MR-16-2835-F27 do t'ju duhet një rezistencë 6,1 kOhm me fuqi 4 vat. Rezulton se drejtuesi në rezistencë do të konsumojë energji që tejkalon konsumin e energjisë së LED-ve dhe do të vendoset në një kuti të vogël Llambat LED, për shkak të lëshimit të më shumë nxehtësisë, do të jetë e papranueshme.
Por nëse nuk ka mënyrë tjetër për të riparuar një llambë LED dhe është shumë e nevojshme, atëherë drejtuesi i rezistencës mund të vendoset në një strehë të veçantë, konsumi i energjisë i një llambë të tillë LED do të jetë katër herë më pak se llambat inkandeshente. Duhet të theksohet se sa më shumë LED të lidhura në seri në një llambë, aq më i lartë do të jetë efikasiteti. Me 80 LED SMD3528 të lidhura në seri, do t'ju duhet një rezistencë 800 Ohm me fuqi vetëm 0,5 W. Kapaciteti i kondensatorit C1 do të duhet të rritet në 4,7 µF.
Gjetja e LED-ve të dëmtuara
Pas heqjes së xhamit mbrojtës, bëhet e mundur kontrollimi i LED-ve pa hequr bordin e qarkut të printuar. Para së gjithash, kryhet një inspektim i kujdesshëm i secilës LED. Nëse zbulohet edhe pika më e vogël e zezë, për të mos përmendur nxirjen e të gjithë sipërfaqes së LED-it, atëherë ajo është padyshim e gabuar.
Kur inspektoni pamjen e LED-ve, duhet të ekzaminoni me kujdes cilësinë e bashkimit të terminaleve të tyre. Një nga llambat që po riparohej doli të kishte katër LED që ishin ngjitur dobët.
Fotografia tregon një llambë që kishte pika shumë të vogla të zeza në katër LED-të e saj. Menjëherë shënova LED-të e dëmtuar me kryqe në mënyrë që ato të shiheshin qartë.
LED-të me defekt mund të mos kenë ndonjë ndryshim në pamje. Prandaj, është e nevojshme të kontrolloni çdo LED me një multimetër ose testues tregues të ndezur në modalitetin e matjes së rezistencës.
Ka llamba LED në të cilat janë instaluar në pamje LED standarde, në kutinë e të cilave janë montuar dy kristale të lidhur në seri menjëherë. Për shembull, llambat e serisë ASD LED-A60. Për të testuar LED të tillë, është e nevojshme të aplikoni një tension prej më shumë se 6 V në terminalet e tij dhe çdo multimetër prodhon jo më shumë se 4 V. Prandaj, kontrollimi i këtyre LED-ve mund të bëhet vetëm duke aplikuar një tension prej më shumë se 6 (rekomandohet 9-12) V tek ata nga burimi i energjisë përmes një rezistence 1 kOhm .
LED kontrollohet si diodë e rregullt, në një drejtim rezistenca duhet të jetë e barabartë me dhjetëra megaohm, dhe nëse ndërroni sondat (kjo ndryshon polaritetin e furnizimit të tensionit në LED), atëherë do të jetë i vogël dhe LED mund të shkëlqejë zbehtë.
Kur kontrolloni dhe zëvendësoni LED, llamba duhet të fiksohet. Për ta bërë këtë, mund të përdorni një kavanoz të rrumbullakët me madhësi të përshtatshme.
Mund të kontrolloni shërbimin e LED pa një burim shtesë DC. Por kjo metodë verifikimi është e mundur nëse drejtuesi i llambës po punon siç duhet. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të aplikoni tensionin e furnizimit në bazën e llambës LED dhe të lidhni terminalet e secilës LED në seri me njëri-tjetrin duke përdorur një kërcyes teli ose, për shembull, nofullat e piskatores metalike.
Nëse papritmas të gjitha LED-të ndizen, kjo do të thotë se ajo e shkurtuar është padyshim e gabuar. Kjo metodë është e përshtatshme nëse vetëm një LED në qark është i gabuar. Me këtë metodë kontrolli, është e nevojshme të merret parasysh se nëse shoferi nuk siguron izolim galvanik nga rrjeti elektrik, si për shembull në diagramet e mësipërme, atëherë prekja e saldimeve LED me dorën tuaj është e pasigurt.
Nëse një ose edhe disa LED rezultojnë të jenë të gabuara dhe nuk ka asgjë për t'i zëvendësuar ato, atëherë thjesht mund të lidhni lidhjet e shkurtra të jastëkëve të kontaktit në të cilat janë ngjitur LED-të. Llamba e dritës do të funksionojë me të njëjtin sukses, vetëm fluksi i dritës do të ulet pak.
Mosfunksionime të tjera të llambave LED
Nëse kontrollimi i LED-ve tregoi shërbimin e tyre, atëherë arsyeja e mosfunksionimit të llambës qëndron në drejtuesin ose në zonat e saldimit të përçuesve me rrymë.
Për shembull, në këtë llambë u gjet një lidhje me saldim të ftohtë në përcjellësin që furnizonte me energji bordin e qarkut të printuar. Bloza e lëshuar për shkak të bashkimit të dobët madje u vendos në shtigjet përçuese të tabelës së qarkut të printuar. Bloza hiqej lehtësisht duke e fshirë me një leckë të njomur me alkool. Teli u ngjit, u zhvesh, u konservua dhe u ngjit përsëri në tabelë. Unë isha me fat me riparimin e kësaj llambë.
Nga dhjetë llambat e dështuara, vetëm një kishte një drejtues të gabuar dhe një urë diodë të prishur. Riparimi i drejtuesit konsistonte në zëvendësimin e urës së diodës me katër dioda IN4007, të dizajnuara për një tension të kundërt prej 1000 V dhe një rrymë prej 1 A.
Saldimi i LED-ve SMD
Për të zëvendësuar një LED me defekt, ajo duhet të shkrihet pa dëmtuar përçuesit e printuar. LED nga bordi i donatorëve gjithashtu duhet të shkrihet për ta zëvendësuar pa dëmtuar.
Shkrirja e LED-ve SMD një saldim i thjeshtë pa dëmtuar trupin e tyre është pothuajse e pamundur. Por nëse përdorni një majë të veçantë për një hekur saldimi ose vendosni një shtojcë të bërë nga tela bakri në një majë standarde, atëherë problemi mund të zgjidhet lehtësisht.
LED-të kanë polaritet dhe kur i zëvendësoni, duhet ta instaloni saktë në tabelën e qarkut të printuar. Në mënyrë tipike, përçuesit e printuar ndjekin formën e prizave në LED. Prandaj, një gabim mund të bëhet vetëm nëse jeni të pavëmendshëm. Për të vulosur një LED, mjafton ta instaloni në një tabelë qark të printuar dhe t'i ngrohni skajet e tij me jastëkët e kontaktit me një saldim 10-15 W.
Nëse LED digjet në karbon, dhe bordi i qarkut të printuarështë djegur poshtë, atëherë përpara se të instaloni një LED të ri, është e nevojshme të pastroni këtë zonë të tabelës së qarkut të printuar nga djegia, pasi është një përcjellës i rrymës. Kur pastroni, mund të zbuloni se jastëkët e saldimit LED janë djegur ose të hequr.
Në këtë rast, LED mund të instalohet duke e bashkuar atë në LED ngjitur nëse gjurmët e printuara çojnë në to. Për ta bërë këtë, mund të merrni një copë teli të hollë, ta përkulni atë në gjysmë ose tre herë, në varësi të distancës midis LED-ve, ta kallajoni dhe bashkoni me to.
Riparimi i llambave LED të serisë "LL-CORN" (llambë misri)
E27 4.6W 36x5050SMD
Dizajni i llambës, i cili në popull quhet llambë misri, i paraqitur në foton më poshtë, ndryshon nga llamba e përshkruar më sipër, prandaj teknologjia e riparimit është e ndryshme.
Dizajni i llambave LED SMD të këtij lloji është shumë i përshtatshëm për riparim, pasi ka akses për të testuar LED-të dhe për t'i zëvendësuar ato pa çmontuar trupin e llambës. Vërtetë, unë ende e çmontova llambën për argëtim në mënyrë që të studioja strukturën e saj.
Kontrollimi i LED-ve të një llambë misri LED nuk është i ndryshëm nga teknologjia e përshkruar më sipër, por duhet të kemi parasysh që strehimi LED SMD5050 përmban tre LED në të njëjtën kohë, zakonisht të lidhura paralelisht (tre pika të errëta të kristaleve janë të dukshme në të verdhë rrethi), dhe gjatë testimit të tre duhet të shkëlqejnë.
Një LED i dëmtuar mund të zëvendësohet me një të ri ose të qarkullojë të shkurtër me një kërcyes. Kjo nuk do të ndikojë në besueshmërinë e llambës, vetëm fluksi i dritës do të ulet pak, në mënyrë të padukshme për syrin.
Drejtuesi për këtë llambë është montuar duke përdorur skema më e thjeshtë, pa një transformator izolues, kështu që prekja e terminaleve LED kur llamba është ndezur është e papranueshme. Llambat e këtij dizajni nuk duhet të instalohen në llamba që mund të arrijnë nga fëmijët.
Nëse të gjitha LED janë duke punuar, kjo do të thotë se drejtuesi është i gabuar dhe llamba do të duhet të çmontohet për të arritur tek ajo.
Për ta bërë këtë, duhet të hiqni buzën nga ana përballë bazës. Duke përdorur një kaçavidë të vogël ose një teh thike, provoni në një rreth të gjeni pikën e dobët ku buza është ngjitur më keq. Nëse buzë lëshon rrugën, atëherë duke përdorur mjetin si levë, buzë do të shkëputet lehtësisht rreth gjithë perimetrit.
Shoferi u përpilua duke përdorur diagrami elektrik, si llamba MR-16, vetëm C1 kishte një kapacitet prej 1 µF, dhe C2 - 4,7 µF. Për shkak të faktit se telat që shkonin nga drejtuesi në bazën e llambës ishin të gjata, shoferi hiqej lehtësisht nga trupi i llambës. Pas studimit të diagramit të qarkut të tij, drejtuesi u fut përsëri në strehë dhe korniza u ngjit në vend me ngjitës transparent të Momentit. LED i dështuar u zëvendësua me një funksionues.
Riparimi i llambës LED "LL-CORN" (llambë misri)
E27 12W 80x5050SMD
Kur riparonim një llambë më të fuqishme, 12 W, nuk kishte LED të dështuar të të njëjtit dizajn dhe për të arritur te drejtuesit, duhej të hapnim llambën duke përdorur teknologjinë e përshkruar më sipër.
Kjo llambë më bëri një surprizë. Telat që të çonin nga shoferi në prizë ishin të shkurtër dhe ishte e pamundur të hiqje shoferin nga trupi i llambës për riparim. Më duhej të hiqja bazën.
Baza e llambës ishte prej alumini, e rrethuar rreth perimetrit dhe e mbajtur fort. Më duhej të shpoja pikat e montimit me një stërvitje 1.5 mm. Pas kësaj, baza, e prishur me thikë, hiqej lehtësisht.
Por mund të bëni pa shpuar bazën nëse përdorni buzën e një thike për ta shpuar rreth perimetrit dhe përkulni pak skajin e sipërm. Së pari duhet të vendosni një shenjë në bazën dhe trupin në mënyrë që baza të mund të instalohet në vend. Për të fiksuar mirë bazën pas riparimit të llambës, do të mjaftojë ta vendosni në trupin e llambës në mënyrë të tillë që pikat e shpuara në bazë të bien në vendet e vjetra. Më pas, shtypni këto pika me një objekt të mprehtë.
Dy tela u lidhën me fillin me një kapëse, dhe dy të tjerët u shtypën në kontaktin qendror të bazës. Më duhej t'i prisja këto tela.
Siç pritej, kishte dy drejtues identikë, duke ushqyer 43 dioda secila. Ata u mbuluan me tub për tkurrje nga nxehtësia dhe u ngjitën së bashku. Në mënyrë që drejtuesi të vendoset përsëri në tub, zakonisht e pres me kujdes përgjatë tabelës së qarkut të printuar nga ana ku janë instaluar pjesët.
Pas riparimit, shoferi mbështillet në një tub, i cili fiksohet me një kravatë plastike ose mbështillet me disa kthesa fije.
Në qarkun elektrik të drejtuesit të kësaj llambë, tashmë janë instaluar elementë mbrojtës, C1 për mbrojtje nga mbitensionet e pulsit dhe R2, R3 për mbrojtje nga mbitensionet e rrymës. Gjatë kontrollit të elementeve, rezistorët R2 u zbuluan menjëherë të hapura në të dy drejtuesit. Duket se llamba LED ishte furnizuar me një tension që tejkalonte tensionin e lejuar. Pas zëvendësimit të rezistorëve, nuk kisha një 10 om në dorë, kështu që e vendosa në 5.1 ohmë dhe llamba filloi të funksiononte.
Riparimi i llambave LED seria "LLB" LR-EW5N-5
Shfaqja e këtij lloji të llambës frymëzon besim. Trup alumini, punim me cilësi të lartë, dizajn i bukur.
Dizajni i llambës është i tillë që çmontimi i tij pa përdorimin e përpjekjeve të konsiderueshme fizike është i pamundur. Meqenëse riparimi i çdo llambë LED fillon me kontrollimin e shërbimit të LED-ve, gjëja e parë që duhej të bënim ishte të hiqnim xhamin mbrojtës plastik.
Xhami u fiksua pa ngjitës në një brazdë të bërë në radiator me një jakë brenda tij. Për të hequr xhamin, duhet të përdorni fundin e një kaçavide, e cila do të kalojë midis krahëve të radiatorit, për t'u mbështetur në fundin e radiatorit dhe, si një levë, ngrini xhamin lart.
Kontrollimi i LED-ve me një testues tregoi se ato po funksionojnë siç duhet, prandaj, shoferi është i gabuar dhe ne duhet ta arrijmë atë. Pllaka e aluminit u fiksua me katër vida, të cilat i zhvidova.
Por ndryshe nga pritshmëritë, pas bordit kishte një avion radiatori, të lubrifikuar me paste që përçonte nxehtësinë. Pllaka duhej të kthehej në vendin e saj dhe llamba vazhdoi të çmontohej nga ana e bazës.
Për shkak të faktit se pjesa plastike në të cilën ishte ngjitur radiatori ishte mbajtur shumë fort, vendosa të shkoj në rrugën e provuar, të heq bazën dhe të heq shoferin përmes vrimës së hapur për riparim. I shpova pikat kryesore, por baza nuk u hoq. Doli se ajo ishte ende e ngjitur në plastikë për shkak të lidhjes së filetuar.
Më duhej të ndaja përshtatësin plastik nga radiatori. Mbante lart ashtu si xhami mbrojtës. Për ta bërë këtë, u bë një prerje me sharrë hekuri për metal në kryqëzimin e plastikës me radiatorin dhe duke rrotulluar një kaçavidë me një teh të gjerë, pjesët u ndanë nga njëra-tjetra.
Pas shkëputjes së kapave nga bordi i qarkut të printuar LED, drejtuesi u bë i disponueshëm për riparim. Qarku i drejtuesit doli të ishte më kompleks se llambat e mëparshme, me një transformator izolues dhe një mikroqark. Një nga kondensatorët elektrolitikë 400 V 4,7 µF ishte i fryrë. Më duhej ta zëvendësoja.
Një kontroll i të gjithë elementëve gjysmëpërçues zbuloi një diodë Schottky D4 të gabuar (foto më poshtë në të majtë). Kishte një diodë SS110 Schottky në tabelë, e cila u zëvendësua me një analog ekzistues 10 BQ100 (100 V, 1 A). Rezistenca përpara e diodave Schottky është dy herë më e vogël se ajo e diodave të zakonshme. Drita LED u ndez. Llamba e dytë kishte të njëjtin problem.
Riparimi i llambave LED seria "LLB" LR-EW5N-3
Kjo llambë LED është shumë e ngjashme në pamje me "LLB" LR-EW5N-5, por dizajni i saj është paksa i ndryshëm.
Nëse shikoni nga afër, mund të shihni se në kryqëzimin midis radiatorit të aluminit dhe xhamit sferik, ndryshe nga LR-EW5N-5, ka një unazë në të cilën është fiksuar xhami. Për të hequr xhamin mbrojtës, përdorni një kaçavidë të vogël për ta shpuar atë në kryqëzimin me unazën.
Tre nëntë LED kristal super të shndritshëm janë instaluar në një bord qarku të printuar prej alumini. Bordi është i vidhosuar në ngrohësin me tre vida. Kontrollimi i LED-ve tregoi shërbimin e tyre. Prandaj, shoferi duhet të riparohet. Duke pasur përvojë në riparimin e një llambë të ngjashme LED "LLB" LR-EW5N-5, nuk i zhbllokova vidhat, por i shkriva telat e rrymës që vinin nga drejtuesi dhe vazhdova çmontimin e llambës nga ana e bazës.
Unaza lidhëse plastike midis bazës dhe radiatorit u hoq me shumë vështirësi. Në të njëjtën kohë, një pjesë e saj u shkëput. Siç doli, ajo u vidhos në radiator me tre vida vetë-përgjimi. Shoferi u hoq lehtësisht nga trupi i llambës.
Vidhat që fiksojnë unazën plastike të bazës janë të mbuluara nga drejtuesi dhe është e vështirë për t'i parë ato, por ato janë në të njëjtin aks me fillin në të cilin është vidhosur pjesa kalimtare e radiatorit. Prandaj, ju mund t'i arrini ato me një kaçavidë të hollë Phillips.
Shoferi doli të ishte montuar duke përdorur një qark transformator. Kontrollimi i të gjithë elementëve përveç mikroqarkut nuk zbuloi ndonjë dështim. Rrjedhimisht, mikroqarku është i gabuar, madje nuk mund të gjeja një përmendje të llojit të tij në internet. Llamba LED nuk mund të riparohet, do të jetë e dobishme për pjesët rezervë. Por unë studiova strukturën e saj.
Riparimi i llambave LED të serisë "LL" GU10-3W
Në shikim të parë, doli të ishte e pamundur të çmontohej një llambë LED e djegur GU10-3W me xham mbrojtës. Një përpjekje për të hequr xhamin rezultoi në copëtimin e tij. Kur u aplikua një forcë e madhe, xhami u plas.
Nga rruga, në shënimin e llambës, shkronja G do të thotë që llamba ka një bazë kunj, shkronja U do të thotë që llamba i përket klasës së llambave të kursimit të energjisë dhe numri 10 nënkupton distancën midis kunjave në milimetra.
Llambat LED me një bazë GU10 kanë kunja të veçanta dhe janë instaluar në një prizë me një rrotullim. Falë kunjave zgjeruese, llamba LED fiksohet në prizë dhe mbahet e sigurt edhe kur tundet.
Për të çmontuar këtë llambë LED, më duhej të shpoja një vrimë me diametër 2.5 mm në kutinë e saj prej alumini në nivelin e sipërfaqes së tabelës së qarkut të printuar. Vendndodhja e shpimit duhet të zgjidhet në mënyrë të tillë që stërvitja të mos dëmtojë LED-in kur del. Nëse nuk keni një stërvitje në dorë, mund të bëni një vrimë me një fëndyell të trashë.
Më pas, një kaçavidë e vogël futet në vrimë dhe, duke vepruar si një levë, xhami ngrihet. E hoqa xhamin nga dy llamba pa problem. Nëse kontrollimi i LED-ve me një testues tregon shërbimin e tyre, atëherë bordi i qarkut të printuar hiqet.
Pas ndarjes së tabelës nga trupi i llambës, menjëherë u bë e qartë se rezistorët kufizues të rrymës ishin djegur si në njërën ashtu edhe në llambën tjetër. Llogaritësi përcaktoi vlerën e tyre nominale nga shiritat, 160 Ohms. Meqenëse rezistorët janë djegur në llamba LED të grupeve të ndryshme, është e qartë se fuqia e tyre, duke gjykuar nga madhësia prej 0,25 W, nuk korrespondon me fuqinë e lëshuar kur drejtuesi funksionon në temperaturën maksimale të ambientit.
Pllaka e qarkut të shoferit ishte e mbushur mirë me silikon dhe nuk e shkëputa nga pllaka me LED. I preva telat e rezistencave të djegura në bazë dhe i bashkova me rezistenca më të fuqishme që ishin në dorë. Në njërën llambë bashkova një rezistencë 150 Ohm me fuqi 1 W, në dy të dytën paralelisht me 320 Ohm me fuqi 0,5 W.
Për të parandaluar kontaktin aksidental të terminalit të rezistencës, në të cilin është lidhur tensioni i rrjetit, me trupin metalik të llambës, ai u izolua me një pikë ngjitës të shkrirë të nxehtë. Është i papërshkueshëm nga uji dhe një izolant i shkëlqyer. Unë shpesh e përdor atë për të mbyllur, izoluar dhe siguruar telat elektrikë dhe pjesë të tjera.
Ngjitësi me shkrirje të nxehtë është i disponueshëm në formën e shufrave me diametër 7, 12, 15 dhe 24 mm ngjyra të ndryshme, nga transparente në të zezë. Ai shkrihet, në varësi të markës, në një temperaturë prej 80-150 °, gjë që lejon që të shkrihet duke përdorur një saldim elektrik. Mjafton të prisni një pjesë të shufrës, vendoseni brenda në vendin e duhur dhe ngrohjes. Ngjitësja me shkrirje të nxehtë do të fitojë konsistencën e mjaltit të majit. Pas ftohjes bëhet sërish e vështirë. Kur nxehet përsëri bëhet i lëngshëm.
Pas zëvendësimit të rezistorëve, funksionaliteti i të dy llambave u rivendos. Gjithçka që mbetet është të fiksoni tabelën e qarkut të printuar dhe xhamin mbrojtës në trupin e llambës.
Kur riparoja llambat LED, përdora gozhda të lëngshme "Mounting" për të siguruar bordet e qarkut të printuar dhe pjesët plastike. Ngjitësi është pa erë, ngjitet mirë në sipërfaqet e çdo materiali, mbetet plastik pas tharjes dhe ka rezistencë të mjaftueshme ndaj nxehtësisë.
Mjafton të merrni një sasi të vogël zam në fund të një kaçavide dhe ta aplikoni në vendet ku pjesët bien në kontakt. Pas 15 minutash, ngjitësi tashmë do të qëndrojë.
Gjatë ngjitjes së tabelës së qarkut të printuar, për të mos pritur, duke e mbajtur tabelën në vend, pasi telat po e shtynin jashtë, unë gjithashtu fiksova tabelën në disa pika duke përdorur zam të nxehtë.
Llamba LED filloi të pulsojë si një dritë strobe
Më duhej të riparoja disa llamba LED me drejtues të montuar në një mikroqark, mosfunksionimi i të cilave ishte drita që vezullonte me një frekuencë prej rreth një herc, si në një dritë strobe.
Një shembull i llambës LED filloi të pulsojë menjëherë pasi u ndez për sekondat e para dhe më pas llamba filloi të shkëlqejë normalisht. Me kalimin e kohës, kohëzgjatja e ndezjes së llambës pas ndezjes filloi të rritet dhe llamba filloi të pulsojë vazhdimisht. Shembulli i dytë i llambës LED papritmas filloi të pulsojë vazhdimisht.
Pas çmontimit të llambave, rezultoi se kondensatorët elektrolitikë të instaluar menjëherë pasi urat ndreqës në drejtues kishin dështuar. Ishte e lehtë të përcaktohet mosfunksionimi, pasi kutitë e kondensatorit ishin të fryrë. Por edhe nëse kondensatori duket pa defekte të jashtme në pamje, atëherë riparimi i një llambë LED me një efekt stroboskopik ende duhet të fillojë me zëvendësimin e tij.
Pas zëvendësimit të kondensatorëve elektrolitikë me ato të punës, efekti stroboskopik u zhduk dhe llambat filluan të shkëlqejnë normalisht.
Llogaritësi në internet për përcaktimin e vlerave të rezistencës
nga shënjimi me ngjyra
Kur riparoni llambat LED, bëhet e nevojshme të përcaktohet vlera e rezistencës. Sipas standardit, rezistorët modernë shënohen duke aplikuar unaza me ngjyra në trupat e tyre. 4 unaza me ngjyra aplikohen në rezistorë të thjeshtë dhe 5 në rezistorë me precizion të lartë.
Prita radhën për rimodelimin dhe këtë kuzhinë llambë tavani. Kohët e fundit kam ndryshuar llambat e kursimit të energjisë në LED në banjë dhe tani më duhet të ribëj llambadarin në kuzhinë. Kjo llambë ka dy llamba energjie me bazë E27, kështu që në vend të tyre do t'ju duhet të mbushni këtu dy grupe drejtuesish dhe LED. Vështirësia është se e gjithë kjo teknologji LED thjesht pëlqen të ngrohë dhe ngrohë gjithçka rreth saj :-) Dhe duke pasur parasysh që llamba është e montuar në tavan dhe për këtë arsye ajroset dobët për shkak të hemisferës së qelqit, ka një probabilitet të lartë që LED-të të mbinxehen. , sepse drita në kuzhinë ndonjëherë digjet për orë të tëra. Prandaj, menjëherë refuzova të instaloja LED në bazën e çelikut të llambës, megjithëse është pothuajse dy herë më e madhe se ato në banjë, por është shumë e hollë, pothuajse si një kanaçe birre.
Zhvidhosim llambat e kursimit të energjisë, shkëputim telat e rrymës nga terminali i tavanit dhe heqim bazën e llambës nga tavani duke hequr tre vidhat.
Për rolin e një radiatori pasiv, vendosa të përshtatja një fletë duralumini me trashësi afërsisht 2.5 mm. Ne heqim qafe fishekët dhe matim diametrin e bazës së llambës.
Në rastin tim, diametri i petullës do të jetë afërsisht 33 cm. Duke përdorur një busull, ne rrahim një rreth në një fletë alumini, pas së cilës, duke përdorur një bashkim pjesësh figure me një skedar metalik, ne prerë zonën e ardhshme për LED. Ne pastrojmë nikelin e sharruar me letër zmerile dhe heqim qafe gërvishtjet në skajet.
Tjetra, ne duhet të transferojmë shenjat në të në mënyrë që LED-të të instalohen në mënyrë të barabartë në vendet e tyre. Kështu që nxehtësia shpërndahet në mënyrë të barabartë në të gjithë metalin, dhe drita nuk shkëlqen gjithsesi. Për këtë përdora një shabllon letre, të cilin e lava për gati një orë. Ju mund ta injoroni këtë pikë dhe të ngjitni LED-të në mënyrë të rastësishme, për sa kohë që ato nuk grumbullohen në fletën e aluminit. Një ferr, e gjithë kjo bukuri nuk do të duket pas abazhurit.
Vendosa të lehtësoj sipërfaqen e përparme të radiatorit. Prandaj, mbështjella disa shtresa shirit letre në karton, sikur e vendosa në një pirg, dhe më pas i preva këto copa të rrumbullakëta me një grusht të bërë vetë (një copë tubi me fund të mprehur) dhe i ngjita në atë të bërë më parë. shenjat.
Pasi të keni lyer radiatorin me bojë të bardhë, hiqni copat e rrumbullakëta të shiritit dhe pastroni zonat e ekspozuara me një lloj kimikati, alkool, vodka, tretës, aceton, etj.
Radiatori është gati për ngjitjen e LED-ve, por para kësaj sigurohemi që t'i thërrasim me testues, pasi ndonjëherë hasim të papunë (të dëmtuar). Ne gjithashtu drejtojmë këmbët e LED-ve, sepse fillimisht ato shtypen më afër bazës së LED-it.
U përpoqa t'i ngjisja në mënyrë të tillë që të mund t'i lidhja më pas në seri. Më vonë do të jetë e qartë se unë ende vidhos me një LED, sepse e ngjita në anën e gabuar dhe telat në të duhej të tërhiqeshin në mënyrë rrethrrotulluese :-)
Pas tharjes për një ditë, ne vazhdojmë të bashkojmë të gjitha LED-të në qark. Diagrami i lidhjes është i njëjtë si në këtë llambë të bërë vetë, përveç se ka dy drejtues, dhe ka një llambë më shumë në çdo qark, sepse njëri nga drejtuesit nuk donte të fillonte me 10 LED ().
Sapo të kemi përfunduar thurjen e rrjetës, lidhim drejtuesit dhe testojmë ndezjen e vëmendjes. Në rastin tim, pas një ore funksionimi të vazhdueshëm, pllaka u bë paksa e ngrohtë. Vërtetë, testi nuk është plotësisht i saktë, pasi LED-të duken lart, dhe përveç kësaj, ato nuk janë të mbuluara nga një kube xhami. Por në çdo rast, një radiator kaq i madh e bën punën e tij në mënyrë të përsosur. Nga rruga, unë nuk rekomandoj të shikoni LED-të e ndritshme që ndizen pa mbrojtur sytë tuaj me një lloj syze, pasi drita është aq e ndritshme sa pas saj, njolla të errëta bizele mbeten në sytë tuaj për një kohë të gjatë. Edhe kamerat nuk funksionojnë mirë nëse fokusoheni në LED. Unë dyshoj se një stres i tillë për sytë padyshim nuk i shton mprehtësinë e shikimit :-)
Pas provave, ne i shkyjmë drejtuesit dhe duke i vendosur në qendër të vëmendjes, bëjmë shenja në radiator. Pas kësaj, ne shpojmë vrima për lidhjet najloni, bllokun e terminalit dhe furnizimin e telit të rrjetit. Nuk dëmton heqja e anësave me një shpuese të madhe në mënyrë që asgjë të mos fërkohet ose pritet.
Ne premë një izolant të rrumbullakët nga një lloj plastik, ideali do të ishte tekstoliti, por për disa arsye nuk mund ta gjeja në shtëpi. E vendosim nën bllok, të cilin e lidhim me një vidë dhe më pas i shtrëngojmë vetë drejtuesit me lak. Së fundi, ne lidhim dhe shtrëngojmë telat në vend.
Ja si duket gjithë ky turp nga ana e kundërt (foto më poshtë).
Për të lidhur radiatorin në bazën e llambës, më duhej të shpoja tre vrima të tjera rreth perimetrit, dhe pastaj ta varja budallallëk në një tel (foto më poshtë). Edhe pse do të ishte më e arsyeshme ta vidhosni fort nëpër rondele të mëdha për të transferuar nxehtësinë në bazën e llambës.
Në fakt, këtu është një llambë tjetër e vendosur në njehsor, duke pritur që ajo të digjet plotësisht ose të digjet ndonjë LED. Fillimisht, kishte dy llamba të ngrohta të kursimit të energjisë me 23 W secila, por tani ka 44 LED të ngrohtë. Fuqia totale e këtij ndriçuesi me dy drejtues është tani afërsisht 27 W. Me sy, nuk vura re ndonje ndryshim ne ndricim, nuk kam akoma ndonje luksomes te bukur, por sensori i celularit nga nje distance prej 170 cm tregon pothuajse te njejtat vlera, ndoshta disa pike me pak (foto lart) . Në përgjithësi, fakti që këto llamba shtëpiake shkëlqejnë dhe konsumojnë pak është sigurisht një plus i madh. Por për momentin, nuk jam më i shqetësuar për kursimin e energjisë, por për sa kohë do të zgjasin këto kurora, pasi kohët e fundit kam dashur të heq gradualisht nga kjo gjilpërë e shtrenjtë e kursimit të energjisë :-)
Më poshtë kam renditur disa komponentë nga Ali për montimin e një llambë të ngjashme.
Falë madhësisë miniaturë të LED-ve, inxhinierët kanë mësuar të krijojnë llamba të një larmie dizajnesh, duke përfshirë përsëritjen e formës së llambave fluoreshente dhe halogjene. Llambat fluoreshente tubulare të tipit T8 me një prizë G13 nuk ishin përjashtim. Ato mund të zëvendësohen lehtësisht me një tub në formë të ngjashme me LED, duke përmirësuar ndjeshëm karakteristikat e energjisë optike të llambës ekzistuese.
A është e nevojshme të ndryshoni llambat fluoreshente në llambat LED?
Sot mund të themi me besim se llambat LED të çdo faktori forme janë superiore ndaj homologëve të tyre fluoreshente në pothuajse të gjitha aspektet. Për më tepër, teknologjitë LED vazhdojnë të përparojnë, që do të thotë se produktet e bazuara në to do të jenë edhe më të avancuara në të ardhmen. Për ta konfirmuar këtë, më poshtë është Karakteristikat krahasuese dy lloje llambash tubulare.
Llambat fluoreshente T8:
- MTBF është rreth 2000 orë dhe varet nga numri i fillimeve, por jo më shumë se 2000 cikle;
- drita përhapet në të gjitha drejtimet, kjo është arsyeja pse ata kanë nevojë për një reflektor;
- rritje graduale e shkëlqimit në momentin e ndezjes;
- çakëlli (çakëlli) shërben si burim i ndërhyrjes në rrjet;
- degradimi i shtresës mbrojtëse me një ulje të fluksit të dritës me 30%;
- Balona e qelqit dhe avulli i merkurit brenda saj kërkojnë trajtim dhe asgjësim të kujdesshëm.
Llambat LED T8:
Përveç kësaj, llambat LED T8 kanë dyfishin e prodhimit të dritës me konsum të barabartë energjie, kanë më pak gjasa të dështojnë dhe kanë garancinë e prodhuesit. Aftësia për të vendosur numra të ndryshëm LED brenda llambës ju lejon të arrini një nivel optimal të ndriçimit. Kjo do të thotë që në vend të një llambë fluoreshente 18 W T8-G13-600 mm, mund të instaloni një llambë LED 9, 18 ose 24 W me të njëjtën gjatësi.
Shkurtesa T8 tregon diametrin e tubit të qelqit (8/8 inç ose 2,54 cm), dhe G13 është lloji i kapakut që tregon hapësirën e kunjave në mm.
Duke peshuar të gjitha të mirat dhe të këqijat, mund të konkludojmë se konvertimi i një llambë fluoreshente në një llambë LED është plotësisht i justifikuar, si nga pikëpamja teknike ashtu edhe nga ajo ekonomike.
Diagramet e lidhjes
Përpara se të kaloni në përmirësimin e llambës duke zëvendësuar llambat fluoreshente T8 me llambat LED, së pari duhet të kuptoni siç duhet qarqet. Të gjitha llambat fluoreshente lidhen në një nga dy mënyrat:
Në llambat e tavanit raster, 4 tuba fluoreshente janë të lidhur me 2 çakëll elektronike, secila prej të cilave siguron funksionimin e dy llambave, ose me një çakëll të kombinuar, duke përfshirë 4 startues, 2 mbytje dhe 1 kondensator.
Diagrami i lidhjes për llambën LED T8 nuk përmban asnjë element shtesë (Fig. 3). 
Një furnizim i stabilizuar me energji elektrike (drejtues) për LED është ndërtuar tashmë brenda kutisë. Së bashku me të, nën një shpërndarës xhami ose plastik, ekziston një tabelë e qarkut të shtypur me LED, të montuar në një radiator alumini. Tensioni i furnizimit 220 V mund t'i furnizohet drejtuesit përmes kunjave të bazës, ose në njërën anë (zakonisht në produktet e prodhimit ukrainas) ose në të dy anët. Në rastin e parë, kunjat e vendosura në anën tjetër shërbejnë si lidhëse. Në rastin e dytë, mund të përdoren 1 ose 2 kunja në secilën anë. Prandaj, përpara se të modifikoni llambën, duhet të studioni me kujdes diagramin e lidhjes të treguar në trupin e llambës LED ose në dokumentacionin e tij. Më të zakonshmet janë llambat LED T8 me lidhje fazore dhe neutrale nga anët e ndryshme, kështu që ndryshimi i llambës do të konsiderohet në bazë të këtij opsioni.
Çfarë duhet ndryshuar?
Duke parë me kujdes diagramet, edhe një elektricist i papërvojë do të kuptojë se si të lidhni një llambë LED në vend të një fluoreshente. Në një ndriçues me çakëll, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm:
- Çaktivizo ndërprerës dhe sigurohuni që të mos ketë tension.
- Hiqni kapakun mbrojtës, duke fituar akses në elementët e qarkut.
- Hiqni kondensatorin, induktorin dhe motorin nga qarku elektrik.
- Ndani telat që shkojnë në terminalet e fishekut dhe lidhini ato drejtpërdrejt me telat e fazës dhe neutrale.
- Telat e mbetur mund të hiqen ose izolohen.
- Fusni një llambë T8 G13 me LED dhe kryeni një provë.
Kontaktet në formën e kunjave për lidhjen e llambës LED T8 janë shënuar në bazën e saj me simbolet "L" dhe "N".
Ribërje llambë fluoreshenteËshtë edhe më e lehtë me çakëll elektronik. Për ta bërë këtë, thjesht shkydhni ose prisni me prerëse teli telat që shkojnë në dhe nga çakëlli. Pastaj lidhni telat e fazës dhe neutrale me telat e prizave të majta dhe të djathta të llambës. Izoloni pikën e lidhjes, futni një llambë LED dhe aplikoni tensionin e furnizimit.
Është shumë më e lehtë të instaloni dhe lidhni një llambë LED T8 në llambat e markës Philips. Kompania holandeze e ka bërë detyrën sa më të thjeshtë për konsumatorët e saj. Për të instaluar një llambë LED me një gjatësi prej 600 mm, 900 mm, 1200 mm ose 1500 mm, do t'ju duhet të hiqni motorin dhe të vidhosni spinën e dhënë në komplet në vendin e saj. Në këtë rast, nuk ka nevojë të çmontoni trupin e llambës dhe të hiqni mbytjen.
Kur zgjidhni një llambë LED T8 G13, duhet t'i kushtoni vëmendje modelit të bazës. Mund të jetë rrotullues ose të ketë një lidhje të ngurtë me trupin. Modelet me një bazë rrotulluese konsiderohen si më universalet. Ato mund të vidhosen në çdo pajisje ndriçimi të konvertuar, me fole vertikale ose horizontale në prizë. Dhe duke rregulluar këndin e llambës, mund të ndryshoni drejtimin e fluksit të dritës.
Nuk është e pazakontë të gjesh komente negative në internet që jeta e shërbimit të llambave LED T8 është shumë më pak se sa thuhet. Si rregull, komente të tilla lihen nga njerëz që blenë një kinez "no name" për çmimin e një llambë fluoreshente. Natyrisht, cilësia e LED-ve dhe drejtuesve nuk do ta lejojë atë të funksionojë as për një vit.
Lexoni gjithashtu
Llambat e kursimit të energjisë u pozicionuan në mënyrë aktive si një zëvendësim për llambat inkandeshente me efikasitet të ulët dhe jo të besueshëm. Rënia graduale e çmimeve për “shtëpiakët” ka bërë që ato të bëhen pothuajse kudo.
Disavantazhi më i madh i LED-ve është kostoja e tyre e lartë. Nuk është për t'u habitur që shumë po i konvertojnë llambat e kursimit të energjisë në llamba LED, duke përdorur në maksimum bazën e disponueshme dhe të lirë të elementit.
Sfondi teorik
LED funksionojnë me tension të ulët - rreth 2-3V. Por më e rëndësishmja, për funksionimin normal Ajo që kërkohet nuk është stabiliteti i tensionit, por stabiliteti i rrymës, duke rrjedhur nëpër to. Kur rryma zvogëlohet, shkëlqimi i shkëlqimit zvogëlohet, dhe një tepricë çon në dështimin e elementit të diodës. Pajisjet gjysmëpërçuese, të cilat përfshijnë LED, kanë një varësi të theksuar të temperaturës. Kur nxehet, rezistenca e kryqëzimit bie dhe rryma e përparme rritet.
Një shembull i thjeshtë: një burim i qëndrueshëm i tensionit prodhon 3V, me një rrymë konsumi LED prej 20 mA. Ndërsa temperatura rritet, voltazhi në LED mbetet i pandryshuar, por rryma rritet në vlera të papranueshme.
Për të eliminuar situatën e përshkruar, burimet e dritës gjysmëpërçuese mundësohen nga një stabilizues aktual, i njohur gjithashtu si drejtues. Për analogji me llambat fluoreshente, drejtuesi nganjëherë quhet çakëll për LED.
Prania e një tensioni hyrës prej 220 V, së bashku me kërkesën për stabilizimin e rrymës, çon në nevojën për të krijuar një qark kompleks të furnizimit me energji elektrike për llambat LED.
Zbatimi praktik i idesë
Furnizimi më i thjeshtë i energjisë për LED nga një rrjet 220V është si më poshtë:
Në figurën e treguar, rezistenca siguron një rënie të tensionit të tepërt të furnizimit, dhe një diodë e lidhur paralelisht mbron elementin LED nga impulset e tensionit të polaritetit të kundërt.
Siç shihet nga figura, e cila mund të verifikohet me llogaritje, kërkohet një rezistencë amortizuese me fuqi të lartë, e cila gjeneron shumë nxehtësi gjatë funksionimit.
Më poshtë është një diagram ku përdoret një kondensator shuarës në vend të një rezistence
Përdorimi i një kondensatori si çakëll ju lejon të heqni qafe një rezistencë të fuqishme dhe të rrisni efikasitetin e qarkut. Rezistenca R1 kufizon rrymën në momentin që qarku është i ndezur, R2 shërben për të shkarkuar shpejt kondensatorin në momentin që ai fiket. R3 kufizon më tej rrymën përmes grupit të LED-ve.
Kondensatori C1 shërben për të ulur tensionin e tepërt dhe C2 zbut valëzimet e energjisë.
Ura e diodës formohet nga katër dioda të tipit 1N4007, të cilat mund të hiqen nga të papërdorshmet. llambë e kursimit të energjisë.
Llogaritja e qarkut është bërë për LED HL-654H245WC me një rrymë funksionimi prej 20 mA. Është e mundur të përdoren elementë të ngjashëm me të njëjtën rrymë.
Ashtu si në qarkun e mëparshëm, këtu nuk sigurohet stabilizimi i rrymës. Për të parandaluar dështimin e LED-ve, në qarkun e çakëllit për llambat LED, kapaciteti i kondensatorit C1 dhe rezistenca e rezistencës R3 zgjidhen me një diferencë në mënyrë që në tensionin maksimal të hyrjes dhe temperaturën e ngritur të LED-ve, rryma përmes tyre të bëjë nuk i kalon vlerat e lejuara. Në modalitetin normal, rryma përmes diodave është pak më e vogël se ajo nominale, por kjo praktikisht nuk ka asnjë efekt në shkëlqimin e llambës.
Disavantazhi i një skeme të tillë është se përdorimi i LED-ve më të fuqishëm do të kërkojë një rritje të kapacitetit të kondensatorit shuarës, i cili ka dimensione të mëdha.
Të ushqyerit bëhet në të njëjtën mënyrë. Shirit LED nga bordi i një llambë të kursimit të energjisë. Është e rëndësishme që rryma e shiritit LED të përputhet me linjën e LED-ve, domethënë 20 mA.
Ne përdorim një drejtues llambë që kursen energji
Qarku është më i besueshëm kur një drejtues i bërë nga një llambë e kursimit të energjisë përdoret me modifikime minimale. Si shembull, figura tregon shndërrimin e një llambë të kursimit të energjisë 20 W për të fuqizuar një LED të fuqishëm me një konsum aktual prej 0.9A.
Konvertimi i një llambë LED në LED të fuqisë Konvertimi i çakëllit elektronik për llambat LED në në këtë shembull minimale. Shumica e elementeve në qark kanë mbetur nga drejtuesi i vjetër i llambës. Induktori L3 është modifikuar dhe është shtuar një urë ndreqës. Në qarkun e vjetër, një llambë fluoreshente u lidh midis terminalit të djathtë të kondensatorit C10 dhe katodës së diodës D5.
Tani kondensatori dhe dioda janë të lidhura drejtpërdrejt, dhe induktori përdoret si transformator.
Ribërja e induktorit konsiston në mbështjelljen e një dredha-dredha dytësore, nga e cila do të hiqet voltazhi për të fuqizuar LED.
Pa çmontuar induktorin, duhet të mbështillni 20 kthesa teli të emaluar me një diametër prej 0,4 mm rreth tij. Kur ndizet, voltazhi i qarkut të hapur të mbështjelljes së sapopërfunduar duhet të jetë rreth 9,5–9,7 V. Pas lidhjes së urës dhe LED, ampermetri i lidhur me furnizimin me energji të elementit LED duhet të tregojë rreth 830–850 mA. Një vlerë më e madhe ose më e vogël kërkon korrigjimin e numrit të rrotullimeve të transformatorit.
Diodat 1N4007 ose të ngjashme mund të përdoren nga një llambë tjetër me defekt. Diodat në amvise përdoren me një rezervë të madhe të rrymës dhe tensionit, kështu që ato rrallë dështojnë.
Të gjitha qarqet e mësipërme të drejtuesit LED nga një llambë e kursimit të energjisë, megjithëse sigurojnë energji me tension të ulët, kanë një lidhje galvanike me rrjetin AC, kështu që duhet të merren masa paraprake gjatë korrigjimit.
Më e mira dhe më e sigurta do të ishte përdorimi i një transformatori ndarës me mbështjellje identike parësore dhe dytësore. Duke pasur të njëjtën 220 V në dalje, transformatori do të sigurojë izolim të besueshëm galvanik të qarqeve parësore dhe sekondare.
Po ngarkohet...