Посадить сад – это только первый шаг к получению урожая. Чтобы он хорошо плодоносил и не болел, нужна обрезка фруктовых деревьев. Делают ее весной и осенью. Поговорим о весенней. Обрезка деревьев весной поможет вашему саду скорее пробудиться от зимней спячки. В это время года природа начинает обновляться. Но садоводам-любителям некогда любоваться окружающей их красотой. У них наступает самая горячая пора. Именно в этот период проводится большинство работ на приусадебном участке. Одной из таких подготовительных процедур является весенняя обрезка деревьев, о которой поговорим в нашей статье.
Сроки проведения обрезки
Оптимальным вариантом для проведения таких мероприятий считается ранняя весна. В это время ещё не началось движение сока внутри дерева, а само растение ещё спит. Правильным будет убедиться, что зимние морозы больше не вернутся и только после этого приступать к обрезанию веток. В противном случае существует риск, что с наступлением повторных холодов срезы послужат причиной болезни и даже гибели растения.
В некоторых регионах страны практикуется более поздняя весенняя обрезка деревьев. Процедуру проводят приблизительно в конце мая. Это делается для того, чтобы растения лучше переносили летний зной.
Цели весенней обрезки фруктовых деревьев
Деревья, как все живые существа на нашей планете, стремятся к продолжению своего рода. В естественных условиях это происходит за счёт семян. Обычно дикорастущие фруктовые деревья отличаются большими размерами, но маленькими размерами плода. Возможно, для размножения это хорошо, но садоводы высаживают деревья с целью получения урожая. Со временем была отмечена удивительная особенность, если удалять лишние ветки, дерево начинает лучше плодоносить и размер фруктов тоже становится заметно больше. С тех пор обрезке фруктовых деревьев стали придавать большое значение.
Инструменты для обрезки фруктовых деревьев
Обрезая растение, вы наносите ему травму. Поэтому очень важно подобрать вид и качество инструмента, который задействуете. От них зависит, быстро ли восстановится дерево.
Понадобятся:
- садовый нож;
- секатор;
- ножовка.
Ветки рекомендуется обрезать ножом. Секатором легче, но он наносит больший вред: сильно сжимает древесину, и потом рана заживает дольше. Для того чтобы сад восстановился быстрее, срез должен быть ровным. Достичь этого возможно только садовым ножом.
Особенности обрезки фруктовых деревьев
Ранней весной начинается расчистка сада. Время роста всех фруктовых деревьев можно условно разделить на 3 основных периодов:
- Период роста. После успешной посадки саженца на даче и его укоренения начинается период роста. В это время в первую очередь активно растет и формируется его крона и развивается корневая система. Внешне это выражается в росте вегетативных частей дерева: веток и листвы. Грубо говоря, формируется и укрепляется скелет будущего растения. В это время будущая жизнь и плодоношение зависит от формирования его кроны. Формирование производится с активным участием человека.
- Период плодоношения. С окончанием периода активного роста у дерева начинают закладываться репродуктивные органы и части. Дерево вступает в период плодоношения. Оно продолжается согласно свойствам данного сорта. По истечении установленного срока у растения начинает постепенно угасать репродуктивная функция: медленно отмирают плодоносящие ветви, а вместо них начинают активно расти вегетативные части - так называемые, волчки. Это вертикально растущие и практически не плодоносящие побеги, вырастающие ближе к стволу из спящих почек. Именно в это время имеет смысл попробовать вырезать корневые черенки и подготовить их к весенней высадке. Прекращается укорачивание ветвей внутри кроны, вырезается центральный проводник, что ограничивает высоту дерева. В это время обрезка направлена на удержание размеров кроны.
- Период усыхания. Последний в жизни дерева период, который постепенно сопровождается уменьшением плодоношения, а заканчивается гибелью наземной части. Очень активная обрезка, направленная на укорачивание скелетных ветвей, вырезание всех других многолетних ветвей может привести к развитию новых боковых плодоносящих побегов. В этот период надо активно заниматься подготовкой и выращиванием достойной замены растению. Следует помнить, что именно в это время начинается активный рост корневой поросли (отпрысков).
Приблизительно по такому принципу развиваются все фруктовые деревья в саду, значит, и обрезка должна быть соответствующей.
Схема обрезки фруктовых деревьев весной
Стандартно садоводы применяют такие главные правила срезания фруктовых деревьев:
- Недопустимо обрезать центральный ствол у крупных культур, его обрезают только у карликовых сортов.
- Необходимо обязательно срезать второстепенные ветви.
- Ветки, которые в росте движутся во внутрь кроны, следует удалять.
- Загущающие крону ветви (сильноразветвленные) - необходимо удалять.
- Обязательно производится срез однолетних отростков – волчков.
- В случае роста веток вниз – их также убирают.
- Нужно срезать дикие побеги, растущие от подвоя.
Распространенные ошибки при обрезке фруктовых деревьев
- не использовать для замазки срезов или ран на стволах садовый вар;
- использовать масляную краску и остальные препараты для замазки не рекомендуется (доказано научно эти рекомендации ошибочны, мало того они серьезно могут навредить здоровью дерева);
- нельзя раны и дупла зачищать механически «до здоровой древесины»; это ухудшит состояние дерева;
- чтобы продлить жизнь дереву нельзя пломбировать дупла (цементировать или замазывать герметиком), сверлить дренажные отверстия;
- во избежание слома дерева или его «удавления» нельзя стягивать треснувшие ветки и стволы хомутами, проволокой, тросами, и т.п.,
- если плодов слишком много, и возникает опасность облома веток, ставить подпорки или растяжки не рекомендуется. Лучше, всего оборвать часть плодов, но если растяжки уже стоят, обязательно уберите их, после того, как плоды будут сорваны или опадут, в противном случае дерево «привыкнет» и без подпорок самостоятельно стоять уже не сможет.
Чем заменить весеннюю обрезку у фруктовых деревьев
Не всегда обязательно проводить обрезку фруктового дерева. Существует ряд способов ее заменить, например, ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве. Если в определенном участке ветка не требуется, а на ее месте уже находится хорошо заметная почка, из которой обязательно вырастет ветка, тогда следует ослепить ее, не ожидая начала роста. Также следует удалить находящиеся рядом дополнительные почки. При процессе формировки кроны молодых растений данный метод является эффективным. У старых деревьев обрезку обычно заменяют выломкой побегов, а делать это лучше впервые летние дни, ведь побеги пока еще короткие, не одеревеневшие.
Обрезка плодовых деревьев весной
Обрезка — одна из важнейщих процедур по уходу за плодовыми деревьями. Эффективность проведенной обрезки может повыситься при систематическом и правильном уходе за почвой и при борьбе с вредителями и болезнями.
Формирующая обрезка. Как правило проводиться первые 3-4 года. Ее основной задачей является создание удобной для ухода, хорошо освещенной, прочной кроны, которая позволит ускорить начало периода цветения и плодоношения, повысить декоративность и урожай.
Омолаживающая обрезка. Можно восстановить затухающий рост старых деревьев, сохранить активность ростовых процессов, стимулировать закладку генеративных почек, а также восстановить декоративность и повысить урожайность. Проводиться такая обрезка после первых 2-3 урожаев.
Обрезка на снижение высоты и ограничение объема. Проводиться в основном для улучшения освещенности, а также повышения продуктивности. Является наиболее трудоемким видом обрезки.
Санитарная обрезка. Проводиться в случаи с запущенными растениями, которые не подвергались обрезке в течение длительного периода. В первую очередь производиться удаление поломанных и высохших ветвей, частей пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Затем переходим к омолаживающей обрезке и к ограничению размеров кроны.
Обрезка деревьев весной
Весной обрезка проводиться в конце февраля – в начале апреля. Но при этом погода может внести и свои коррективы, примерно на одну – полтора недели сокращая или растягивая этот срок.
Но, а если говорить о более точных сроках обрезки, то лучше всего ее проводить, когда растение находиться в состоянии покоя. При этом так же не забываем о соблюдении основного правила – обрезка производиться до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек.
Способы обрезки
Различают два способа обрезки: укорачивающаяся и прореживающаяся
Укорачивающаяся обрезка (подрезка) заключается в частичном удалении верхней части побегов и ветвей. Удаление от 1/5 до 1/4 части годичного прироста – слабое укорачивание, от 1/3 до 1/2 части — среднее, 1/2до 2/3 частей — сильное укорачивание.
Укорачивание ветвей на 2-3 летнюю древесину (удаление прироста 2-3 последних лет) называется омолаживанием или чеканкой, на 4-6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значительной части обрастающей древесины скелетных ветвей – сильным омоложением.
Техника обрезки
При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипика. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.
При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной в 1-2 см. Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или секаторам, а толстых садовой пилой.
При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва,так как в этом случаи площадь раны может увеличиться. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора, чтобы не мять ткани около среза должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части.
При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу, во избежании отрыва коры ниже среза, а заканчивают спиливанием сверху.
Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спилить на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности.
Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1: 0,3).
Обрезка яблони и груши, вступивших в плодоношение
В начале плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью.
Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4-4,5 м) и улучшить освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.
Молодые плодоносящие деревья обрезаем минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побеги.
У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения.
У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках (типа Коричного полосатого), боковой прирост длиной не более 30 см не обрезается.
Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения
В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.
Разветвления так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15-18 см.
Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.
Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, укорачиваем на 2-3 летнюю древесину.
Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3-5 лет.
Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.
Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезаем на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервалами в 5-15 лет.
К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от величины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек. В результате плодоношение становится умеренным.
Деревья, обильное плодоношение у которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.
На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования. Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.
Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.
Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.
Весенняя обрезка плодовых деревьев, своевременная и правильная, − это вклад в развитие хорошего урожая, сохранение их здоровья и продление периода вегетации. Сложности в формировании деревьев нет никакой. Достаточно усвоить несколько принципов. Они применимы для плодовых культур, хотя есть некоторые различия в обрезке семечковой (груша, яблоня) и косточковой породы (слива, абрикос, вишня, персик). О них мы поговорим позже. А сейчас выявим стандартные положения к обрезке.
Принцип 1. В первые годы роста нашего молодого саженца мы формируем его скелет, путем выборочной обрезки или укорачивания годового прироста, способствуем развитию плодовых образований. Далее, по мере старения нашего дерева, выполняем постепенную замену существующих ветвей на новые. Аксиома: «Дерево живет, пока растет».
Принцип 2. Мы сами задаем направление роста. Обрезая плодовые деревья, направляем ветви туда, где есть свободное пространство, следим, чтобы побеги друг друга не затеняли, не скрещивались, не терлись, не росли внутрь нашей кроны. Такие отростки «отбраковываем», то есть срезаем. Сухие, подмерзшие и поврежденные также подлежат обрезке.
Принцип.3. Наша цель − выращивать урожай, а не дрова, поэтому следует ограничивать рост деревьев на участке, окончательно обрезая центральный проводник. Также укорачиваем все скелетные ветки. Высота дерева должна неизменно соответствовать размерам, при которых мы можем легко собрать плоды.
Принцип 4. Для завязи и формирования крупных плодов очень важно солнечное освещение. Дерево, развиваясь и наращивая все новые и новые ветки, затеняет само себя. Отсюда рост замедляется или прекращается, урожай мельчает или не завязывается. Основная задача здесь – прореживание. Нужно дать лучам солнца проникать сквозь крону.
Принцип 5. Не забываем о правилах соподчинения. В надземной части наиболее развитым и мощным должен быть ствол. Соответственно веточки второго порядка по толщине и по длине должны быть меньше ветвей первого порядка. Важно, чтобы центральный проводник был один и по высоте длиннее остальных побегов, конкуренция здесь недопустима. «Перетягивание одеяла» между конкурирующими вертикальными приростами приведет к раздвоению ствола. В месте раздвоения (рогатке) велика вероятность разлома, что может спровоцировать гибель дерева.
Теперь непосредственно об обрезке плодовых деревье. Нужно понимать, что и как мы будем удалять. У каждого дерева есть скелетная часть. Это непосредственно ствол и основные ветки, расположенные ярусами, по 3-4 на каждом уровне. Скелетные боковые ветки обычно формируются в процессе роста ствола. Нижний ярус скелетных веток молодого дерева может уже быть заложен на высоте 60-80 см от земли. Укорачивая главный проводник выше на 80-100 см от предыдущего яруса, мы способствуем возникновению боковых ответвлений нового яруса.
Все скелетные ветви располагаются под углом не меньше 45-55° по отношению к стволу. Если появляются вертикально направленные побеги, их обязательно удаляют, так как у таких отростков основной задачей является захват пространства, плодов они не дают.
На центральном побеге мы оставляем один из таких захватчиков как продолжение проводника.
Когда наше дерево станет высотой в 3-4 м, следует срезать верхушку на двух - трехлетнюю здоровую боковую ветвь.
Скелетные сильнорастущие ветки срезают тоже на одну из более слабых боковых ветвей. Это ограничит развитие в высоту.
На скелетных ветвях (первого порядка) находятся ветви полускелетные (второго порядка). Они также формируются путем укорачивания побега на несколько почек.
Причем срез выполняем непосредственно над почечкой.
При обрезке плодового дерева пенек не оставляем.
Обычно у любых годовых приростах, после среза верхушки, образуются 3-4 новых отростка.
На более толстых срезах старых ветвей можем получить гораздо большее количество.
Эти ответвления к концу сезона мы подвергаем осмотру. Самые отклоненные оставляем, приросты, располагающиеся под острым углом и вертикально верх, жирующие (волчки), направленные в крону дерева и пересекающиеся между собой удаляем.
Причем удаляем так, чтобы оставленный побег был как-бы продолжением основной ветки.
Данный прием обрезки плодового дерева еще называют «формированием в плоскости». Так формируют семечковые. У косточковых допускается большее загущение. Можно оставить 2-3 побега на скелетной части, при условии, что направлены они все в разные стороны.
Срезать отростки, впрочем, как другие ветки, нужно на кольцо, то есть в районе небольшого наплыва у основания.
Если ветвь растет под острым углом, этого кольца у нее нет.
Поэтому срез делаем так, чтобы внутренняя часть его выходила к основанию ветки, а наружная сформировала маленькое плечико. Тогда срезы хорошо заживают. Если оставить пенечек, то вскоре он начнет подгнивать и станет основным источником болезни. В этом месте портится древесина, и образуются дупла.
На отклоненных веточках формируются плодовые прутики. Они выглядят как небольшие ровные или кольчатые веточки до 30см длиной.
Они достаточно слабые, но именно на них будет основной урожай. Прореживание в кроне лишних «нахлебников» перенаправляет питание к этим веточкам.
Со временем наши плодушки под тяжестью сформированного урожая будут тянуться вниз еще больше. Когда угол отклонения будет ниже 90°,количество урожая начнет снижаться и ветка со временем начнет отмирать. Существует даже «срок годности» таких ветвей. У яблонь, например, он равен 4-7 годам. Здесь есть два решения, либо срезаем ветвь полностью, либо же проводим омоложение. Удаление производим, если рядом выросли более мощные ветви, а омоложение осуществляется путем среза нашей плодовой ветви на отросток, который растет под более острым углом. Он, получив основное питание, начнет расти и направит основную ветвь вверх.
Степень обрезки характеризуется по степени укорачивания ветвей как скелетных так и полускелетных. При сильной обрезке, наряду с прореживанием кроны, все приросты на дереве обрезают почти на половину, а иногда и более их длины, при средней – на треть, при слабой – до четверти или же вообще не укорачивают. К молодым саженцам плодовых деревьев применяют слабую или среднюю обрезку, сильная может оттянуть срок входа в плодоношение. При омоложении "старцев" учитывая их состояние, используют сильную обрезку или среднюю (умеренную). Следует осторожно применять сильную обрезку у косточковых, особенно, что касается толстых ветвей. Большие раны заживают плохо у данных пород, происходит сильное или долговременное камедетечение. От этого дерево может погибнуть. Но если все же требуется вырезать старую крупную ветвь, то лучше срезать ее на боковое разветвление − над боковой молодой веткой или достаточно хорошо развитой букетной веточкой.
Семечковые породы переносят сильную обрезку хорошо, наращивая новые приросты. Старайтесь не допускать глубокого старения ветвей. Это приводит к значительному снижению урожая.
Обрезку плодовых деревьев производим ранней весной, в промежутке, когда уже минуют сильные февральские морозы и до самого набухания почек. Зимнюю обрезку не рекомендую, есть риск растрескивания, подсыхания и подмерзания больших срезов.
Такие места зарастают достаточно плохо. Также при запоздалой обрезке, когда уже началось сокодвижение, происходит отчуждение питательных веществ.
Косточковые породы обрезают только при наступлении устойчивого тепла. У абрикос еще практикуют летнюю чеканку новых побегов. В мае − июне выбирают побеги длиной больше 20 см и срезают на них верхушки. Рослые побеги нужно укоротить на половину, а слабые – на треть или же на четверть длины. Результатом этого является появление из пазушных почек верхних листочков новых отростков второй волны роста. На этих приростах закладываются на следующий вегетативный период плодовые почки. Они цветут позднее чем букетные веточки, но в случае возвратных заморозков именно эти побеги, образовавшиеся после летней чеканки, сохраняют завязи плодов, и дерево в итоге даст обильный урожай.
И немного об уходе за срезами. Тонкие, до 1 см в диаметре, побеги убираем секатором. Более мощные ветви вырезают специальной изогнутой ножовкой или садовой пилой. После вырезки пилами на срезе остаются неровности, которые нужно тщательно зачистить ножом. После зачистки всю оголенную поверхность покрываем садовым варом.
Также хороший эффект дает глина, смешанная с коровяком 1:1. В этой смеси есть ростовые вещества способные усилить процесс деления камбия, что ускорит заживление ран.
Вот по таким принципам мы обрезаем свои плодовые деревья весной.
Загрузка...